Текстът на статията е актуализиран: 13.02.2019 г
В урок по фотография за начинаещи фотографи относно избора на настройки на камерата видяхме таблица, показваща зависимостта на скоростта на затвора, ISO и диафрагмата една от друга. В коментара към него обясних, че оптиката с висока апертура (т.е. тази, която ви позволява да отворите блендата възможно най-широко) ви позволява да намалите фоточувствителността при снимане или значително да намалите времето на експозиция. Въпреки това, отново и отново в дискусиите на различни нюанси на фотографията на сайта, възниква въпросът за целесъобразността на използването на скъпи вариообективи с висока апертура за начинаещи. Нека днес се опитаме да се задълбочим в тази тема и най-накрая да я разберем.
За гостите на блога, които не са прочели урока за настройките на камерата, съветвам ви да го прочетете първо. Позволете ми да ви напомня накратко за същността: правилната експозиция на снимката зависи от настройките на светлочувствителността (ISO), времето на експозиция (скорост на затвора) и диаметъра на отвора в обектива (бленда). Същата стойност на експозиция може да се получи чрез промяна на един от тези три параметъра поотделно. Диапазонът на скоростта на затвора и стойностите на ISO са технически характеристики на конкретна камера, докато относителната бленда е параметър, определен от дизайна на обектива.
Блендата влияе не само на стойността на експозицията, но и на степента на замъгляване на фона на снимката - колкото по-широко е отворена, толкова по-близо е обектът и колкото по-далеч е фонът от него (и също толкова по-дълго е фокусното разстояние) , толкова повече фонът е замъглен. Следователно, първото предимство на бързия обектив е способността за силно замъгляване на тези обекти, които са зад нашия SVKC (важният за сюжета композиционен център).
Необходима бленда за боке
Оптиката с висока апертура (особено вариото) е скъпа. Сред някои фотографи има общоприето мнение, че няма смисъл да плащате за това и можете да замъглите фона просто като използвате по-голямо фокусно разстояние. До известна степен това е вярно. Ако отворите симулатора на боке (терминът означава „размазан“, „размит“), връзката към който е публикувана в урока с история за снимане на котенца (вижте по-горе) и си поиграете с настройките, ще откриете, че същото DOF (дълбочина на рязкост) може да се получи с безумно скъпия Canon EF 85mm f/1.2L II USM портретен прайм и евтиния Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM телеобектив. Например при разстояние до обекта 5 м и диафрагма f/1.2 с фиксиран обектив Canon 85 mm f/1.2 можете да получите дълбочина на полето, равна на 15 см. Ако прецакате гореспоменатия Canon 70 -300 телефото върху камерата и се преместете на разстояние от 15 м, след което при максимална отворена бленда f/5.6 получаваме същата дълбочина на рязкост от 15 см. Въпреки това, портретът ще се окаже с голямо лице, а не половин дължина...
Снимането на широко отворено пространство може да бъде трудно поради малката дълбочина на полето при снимане от близко разстояние. Срещнах това, например, докато снимах котенца (вижте урока за замъгляване на фона на връзката по-горе): малки са, трябва да се приближите, в стаята няма достатъчно светлина, отварянето на съответния отвор води до намаляване на дълбочината на полето - само главата е остра. Затова съм готов отчасти да се съглася или поне да не споря с тези любители фотографи, които твърдят, че няма причина за скъпа оптика с висока апертура.
Диафрагмата е необходима за снимане при ниски ISO стойности с кратки скорости на затвора
На изрязания Nikon D5100 DSLR моят основен стандартен обектив беше Nikon 17-55mm f/2.8G бързо увеличение. Когато преминах към пълноформатен Nikon D610, купих за него пълноформатен репортажен обектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В коментарите някои фотографи отбелязаха, че би било по-добре да вземете по-евтиния, но тъмен Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor zoom, защото разликата в диафрагмата е само една стъпка. В отговор казах, че дори това често ми дава забележимо предимство. Да видим защо това е така.
Задачата на фотографа е да снима при най-ниската ISO стойност, така че да няма цифров шум, който да разваля изображението.
Направих двете снимки по-горе с камерата, настроена на . Обектът беше неподвижен, така че нямаше нужда от висока скорост на затвора. Всичко се променя, ако нямаме възможност да поставим фотоапарата на статив: трябва да използваме формулата: B = 1/FR за фотоапарати, които имат матрица с малък брой пиксели като Nikon D7000 или B = 1/(2 *FR) за многопикселови сензори като Nikon D7200.
Ситуацията става още по-лоша, ако снимаме движещи се обекти при лошо осветление: имаме нужда от още по-кратко време на експозиция, което означава, че трябва да вдигнем ISO още по-високо.
Например през пролетта на 2016 г. жена ми и аз отидохме на почивка в Турция. , където снимах мраморна колона с главата на Медуза Горгона.
Докато снимах сцената с моя бърз широк Samyang 14mm f/2.8, затегнах блендата до f/5.6, защото се страхувах, че няма да вляза в дълбочината на полето. Сега виждам, че това е грешка: при къси фокусни разстояния дълбочината на рязкост на изобразеното пространство е доста голяма и лицето на Медуза щеше да се окаже остро - беше възможно да се отвори блендата до f/2.8. Това ще ми даде възможност да намаля ISO или да съкратя скоростта на затвора до 1/250 от секундата, т.е. туристите ще излязат ясни и не замъглени (забележка: въпреки че вярвам, че замъглените хора тук не се развалят, а по-скоро подобрява картината).
Както можете да видите, за full frame Nikon D610, фоточувствителността на ISO 25’600 е напълно неработеща. Можете да опитате да конвертирате изображението в черно-бяло.
Друг начин е да използваме намаляване на шума (намаляване на шума), но тогава губим детайли: картината става пластилин.
За да разберете по-добре как отворената бленда помага за намаляване на светлочувствителността и ускоряване на скоростта на затвора, предлагам отново да съставите таблица, която показва връзките между тези параметри. Взимам фотоапарата, слагам го на статив и сменям настройките, като записвам стойностите.
Забележка. В настройките на ISO обикновено се показват числата на естествения диапазон, разширените са скрити зад съкращения: L1.0 - 50, L0.7 - 64, L0.3 - 80 за параметри под ISO100 и за числа над 6400 единици - H0 .3 - 8' 063, H0.7 – 10'159, H1.0 – 12'800, H2.0 – 25'600 единици.
Няма нужда да запаметявате числата в тази таблица: те се променят във всеки един момент в зависимост от осветлението на сцената, която снимаме. Но те могат да бъдат анализирани. Предлагам да направя това, като използвам примера на изображението, което получих,
Ако вместо бързия Nikon 35mm f/1.4G бях използвал моя Nikon 24-70mm f/2.8 репортажно увеличение, тогава при отворен f/2.8 блендата щеше да се различава с 6 стопа (f/1.4, f/1.6, f/1.8 , f/2.0, f/2.2, f/2.5 и накрая f/2.8). От таблицата следва, че за да се получи същото време при експозиция от 1/100 секунда, ISO ще трябва да се повиши от 320 единици на 1250. При изрязаните камери тази стойност е прагът за получаване на висококачествени изображения. Пълният кадър се справя по-добре с високи ISO: до 2900 за фотоапарати Nikon и 2300 за фотоапарати Canon EOS. Затова Nikon 24-70mm f/2.8 zoom не би развалил картината.
Сега да приемем, че реших да спестя пари и вместо моя скъп бърз обектив взех по-тъмна версия на Nikon 24-120 f/4.0. При отворено f/4.0 разликата с f/1.4 бленда е 9 стъпки - ISO трябва да се вдигне от 320 на 2500 единици - на прага! Трети вариант: вземете най-евтиния китов обектив за full frame Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Принуждава ви да зададете вече неработещия ISO 3200.
И последният вариант е да речем много тъмен ултра-дълъг телеобектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens. Разликата с Nikon 35mm f/1.4G prime е 13 стопа, което означава, че за да заснемете тази конкретна сцена при f/6.3 ще ви трябват единици ISO 6400!
Такива са метаморфозите. Съгласни ли сте, че разликата е зашеметяваща? Но вероятно някой от фотографите ще каже: „Така че на открито - дълбочината на полето е твърде малка. На практика няма да можете да отворите блендата до максимум." И тук искам да покажа фоторепортаж, който направих по време на командировка в Германия на 10 декември 2016 г. Вечерта отидохме на новогодишния панаир във Франкфурт - нямаше никаква светлина, след това посетихме автомобилния музей в Дюселдорф "Classic Remise Düsseldorf" и известната катедрала в Кьолн, където осветлението също не беше толкова добро. Имах със себе си пълноформатен корпус Nikon D610 и само бърз Nikon 24-70mm f/2.8G zoom. Ето какво излезе от всичко това.
Снимане на репортаж с бързо увеличение
И така, дойдохме на панаира, когато навън вече беше тъмно. Снимаме въртележки - за да стане рязко, ви трябва малка скорост на затвора.
Тук, разбира се, лелката на преден план не уцели дълбочината на полето и развали кадъра. Но когато снимаме история, в която SVCC е на преден план (и това е мнозинството), този проблем не възниква.
Снимка 10. Високоапертурната оптика не е проблем за фотографа при кадри, в които основният обект е отпред. 1/1000, +0,67, 2,8, 3200, 56.
За да снимаме движещи се обекти, трябва да зададем много висока скорост на затвора. Бързите лещи ви позволяват да получите много кратко време на експозиция при относително ниско ISO. Неслучайно такова стъкло на английски се нарича „бърза леща“.
Разбира се, когато снимате различни сцени, винаги трябва да помните за дълбочината на полето и да анализирате дали всички важни обекти ще бъдат включени в зоната на острота. Или са плоски парцели.
Снимка 13. Снимането с отворена бленда на бърз обектив винаги балансира на ръба на дълбочината на полето. 1/500, +0,33, 2,8, 3200, 45.
Следващата снимка е направена при f/2.8 при ISO 6400. Според таблица № 6, при снимане с тъмно увеличение Nikon 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, в късия край при f /3,5 ще има H0 ,7 (ISO 10'159). В крайна сметка при f/5.6 щяхме да го настроим на H2.0 (ISO 25’600) и това нямаше да е достатъчно, снимката щеше да стане тъмна, тоест недоекспонирана.
Още няколко репортажни кадъра, демонстриращи факта, че бленда f/2.8 не е проблем, щом нашата SVKZ е на преден план.
Въпреки това, предимството на светлинното увеличение на Nikon 24-70mm f/2.8 е критично, ако фотографът има способността да снима отдалеч. Когато се приближите до обекта, дълбочината на полето рязко намалява и въпреки тъмнината трябва да затегнете блендата.
За да вкарам камерата в зоната на рязане, трябваше да намаля фокусното разстояние на моя обектив. Но сюжетът се оказа съвсем различен.
Добре, примерите по-горе бяха написани главно за изключително трудни условия на осветление. Нека да разгледаме сцени, заснети на закрито през деня.
Напоследък използвам активно функцията за автоматично управление на ISO на моя фотоапарат Nikon D610. В повечето случаи работи чудесно, но тук се провали: мисля, че за снимане от ръка беше достатъчна скорост на затвора от 1/40 от секундата, което означава, че ISO щеше да падне до 400 единици.
Когато става въпрос за избор на лещи за изрязване или пълен кадър, два подхода често се сблъскват: 1) едно универсално увеличение (висококачествено, но скъпо) или 2) набор от по-евтини основни обективи. Мога да бъда класифициран като фен на увеличенията - на тази екскурзия получих още едно потвърждение на тази позиция: нямаше да направя следната снимка с широк кадър, показваща на зрителя сцената на действие, ако нямах Nikon 24-70mm f/2.8 увеличение. Не беше възможно да вземем корекции с нас на пътуване.
Следващите няколко кадъра вероятно не могат да се считат за добра илюстрация за тази статия, тъй като поради повреда на функциите Auto-ISO, скоростта на затвора беше твърде кратка с неоправдано висока светлочувствителност. Поне бях убеден, че за някои сцени ISO 6400 не е критично.
Снимка 25. Екскурзия до автомобилния музей с оптика с висока апертура. Ако не се бях доверил на автоматизацията, лесно можех да намаля ISO. 1/400, 5.6, 6400, 29.
Снимка 27. Големият размер на обекта не ви позволява да се възползвате от оптиката с висока апертура - блендата е затегната поради малката дълбочина на полето. 1/640, -1,0, 5,6, 6400, 24.
Искам да покажа две еднакви снимки, направени при различни ISO. Колкото и да е странно, не виждам голяма разлика. Е, може би снимката с ISO 100 е малко по-добра в сенките.
Продължаваме нашето пътуване. Видяхме коледния базар във Франкфурт на Майн и автомобилния музей Classic Remise Düsseldorf. Сега да се пренесем в славния град Кьолн.
Снимка 31. Снимаме през прозореца на колата – ясно е, че фокусирахме не върху колата, а върху сградата в далечината, което провали кадъра. 1/100, -0,67, 5,6, 640, 70.
Разбира се, Кьолн е известен със своята катедрала. , казах, че трябва да си поставите за цел да посетите всички сгради, представени там в действителност. Освен Статуята на свободата в Ню Йорк, Кьолнската катедрала е на второ място.
Влизаме в катедралата. Не знам дали можете да използвате статив там, но бих искал, тъй като стаята е много тъмна. Трябва да правите снимки от ръка, като зададете максималната възможна скорост на затвора, за да снимате без размазване. След обработка снимката изглежда доста добре.
Според таблица № 6 „Съотношение на скорост на затвора, бленда и ISO“, ако някога бях избрал по-тъмния Nikon 24-120 f/4.0 zoom, трябваше да „вдигна“ ISO на H1.
При отворена бленда моето бързо стъкло дори ми позволи да снимам витражите на Кьолнската катедрала от ръка, без да губя качеството на изображението.
Когато снимате с тъмен Nikon 28-300mm travel zoom, ще трябва да зададете ISO на 2500 единици (при f/ 5.6)
Не се сещам какво да коментирам за останалите снимки от екскурзията до Кьолнската катедрала, просто вижте разликата при снимане в тъмна стая и на открито.
Отсреща на Катедралата има бирария. Би било грях да не дойдете тук, без да опитате чаша или две Cologne Kölsch. Още един тест за моя бърз Nikon 24-70mm f/2.8 репортер.
Снимка 39. Да, малката дълбочина на полето е катастрофа... 1/250, 2.8, 6400, 70.
Това е дългият път, който намерих, за да покажа пътуването си с кола под наем в Германия. майтап! Сериозно, примерните изображения в днешния доклад според мен показват, че фотоапаратът Nikon D610 с пълна рамка има работещ ISO до 5600 единици, а при 6400 вече получаваме „пластилин“. Е, бързият обектив е добра помощ за правене на снимки при условия на слаба светлина.
Тъй като снимките ми са в новогодишно настроение, ще се възползвам от случая да ви поздравя, приятели. Пожелавам ви през следващата година всичко да е прекрасно в семействата ви, хобито ви да не съсипва семейния бюджет (което е трудно обезпечимо, тъй като високоапертурната оптика струва пари), а също така да носи радост на вас и вашите близки нечий. Честита Нова година, приятели!
P.S. Надявам се, че тази статия ще помогне на начинаещите да разберат как да направят страхотни новогодишни снимки. Тук има две възможности: или да отидете в магазина за оптика с висока бленда, или да вземете външна светкавица, която ще ви позволи да получите кратка скорост на затвора дори с тъмен обектив.
Апертурата на лещата е нейната способност да пропуска светлина. Част от светлината винаги се губи, когато преминава през обектива. Колкото повече светлина преминава, толкова по-голям е отворът на обектива.
Вземете правоъгълен лист хартия и го навийте на тръба, първо надлъжно и след това напречно. С еднакъв диаметър на отвора ще получите различни дължини на тръбите. По-късата тръба ще бъде по-ярка (апертурата на обектива е по-голяма) от дългата тръба (апертурата на лещата е по-малка), тъй като светлината има по-малко разстояние за преминаване от край до край и няма да бъде отслабена от отраженията вътре в тръбата. Следователно относителният отвор се изчислява като съотношението на дължината на тръбата към диаметъра. Това означава, че за да бъде дългата тръба толкова ярка, колкото късата, е необходимо да се увеличи диаметърът й, така че да преминава повече светлина.
Не е необходимо да знаете точните формули, достатъчно е просто да приемете, че бленда на лещата 1,0 (дължина = диаметър) означава пълно пропускане на светлина. Апертура на обектива 2.0 означава, че дължината е 2 пъти диаметъра и само 1/2 от светлината преминава през него. Апертура на обектива 4,0 означава, че само 1/4 от светлината преминава през него и т.н. Това са условни изчисления, но те са напълно достатъчни за разбиране на процеса.
Имайте предвид, че колкото по-малка е апертурата или колкото по-голяма е дължината, толкова по-голяма е апертурата на обектива. Тоест големите числа показват, че апертурата на обектива е малка и обратното.
Блендата на обектива често се нарича просто "дупка". Например, ако казват „обектив с дупка 2,8“, трябва да разберете, че апертурата на обектива е 2,8. Обектив с отвор на бленда 1.0 (т.е. абсолютно бърз обектив) в действителност не съществува. Единственият модел на Canon струваше много пари и вече не се произвежда.
Въпреки факта, че всички фотоапарати имат бленда на обектива, има клас обективи с увеличена бленда, които се наричат бързи. Най-бързите обективи са с бленда 1.2 (рядко срещани и много скъпи) или 1.4. 1.8 и 2.8 са по-често срещани. Ако съотношението на апертурата на обектива е повече от 2,8, то вече не се счита за бързо.
В допълнение към самия отвор, в обектива или в самия фотоапарат е вграден специален механизъм - блендата, който ви позволява да регулирате ширината на отвора. Естествено, диафрагмата може да го направи само по-малък, но не и по-голям, отколкото е първоначално. Често бленда и относителна бленда се считат за едно и също нещо. Например, те казват, че „обектив с диафрагма 2,8“ е същото като „апертурата на обектива е 2,8“ или „обектив с отвор 2,8“. Разликата между диафрагмата обаче е точно в това, че тя е механизъм, който регулира отвора. С помощта на диафрагма можете да направите дупка 5,6 или дори 44 от дупка 2,8 (не забравяйте, че колкото по-голямо е числото, толкова по-малка е дупката). За какво е това? Във фотографията е важно да се контролира количеството светлина, което удря филма или сензора, а блендата е един от контролите. Освен това с помощта на диафрагмата могат да се постигнат и други ефекти.
За да обобщим, можем да кажем, че колкото по-голям е отворът на обектива, толкова по-добре. В крайна сметка, ако е необходимо, дупката винаги може да бъде намалена с помощта на диафрагма, но не можете да я увеличите.
Апертурата на обектива се определя от числата, изписани върху него. Диафрагмата на обектива винаги се посочва заедно с фокусното разстояние (тъй като диафрагмата е относителна). Например: 50mm f/2.8. В случая f означава фокусно разстояние, а f/2.8 е точно относителният отвор. За краткост често пишат просто 50/2,8.
Има и други обозначения: например 4/50. В този случай първо се посочва апертурата на обектива, а след това фокусното разстояние.
За увеличения диафрагмата на обектива може да бъде постоянна или променлива. Тъй като увеличението може да се разшири, съотношението на дължината към диаметъра се променя съответно. В този случай диафрагмата на вариообектива е посочена по двойки, както и фокусното разстояние, например 24-135 mm f/3.5-5.6. Това означава, че при 24 мм апертурата на обектива е 3,5, а при 135 мм апертурата на обектива е 5,6 и има нещо по средата. За по-висококачествени и по-скъпи увеличения, блендата на обектива е постоянна в целия диапазон. След това се обозначава с едно число, например 28-70/2,8 или 70-200/4.
Със сигурност, ако сте купили обектив, сте чували концепцията повече от веднъж: бленда на обектива. Най-вероятно именно блендата е изиграла ключова роля при избора на конкретен обектив и разбира се продавачът се е опитал да ви продаде по-скъп обектив, позовавайки се точно на този мистичен параметър - диафрагмата, сякаш това ще реши всичките ви проблеми;)
Първо, нека да разберем какво е диафрагмата на обектива и с какво се използва. Казано по-просто, блендата е пропускателната способност на обектива, т.е. Съотношението на диафрагмата показва максималното възможно количество светлина, преминаващо през обектива и удрящо матрицата на цифров фотоапарат. Колкото по-голям е отворът на обектива, толкова повече светлина може да премине през него, толкова по-големи са възможностите при снимане при лошо осветление без използване на светкавица или статив.
Апертурата на обектива зависи от следните параметри:
- диафрагма
- фокусно разстояние
- качество на оптиката
Няма да се задълбочаваме във физиката, просто ще кажа, че съотношението на максималния отворен диаметър към фокусното разстояние ще бъде вашето съотношение на блендата (така нареченото съотношение на геометричната апертура на обектива). Именно тази бленда производителите на оптика посочват на своите лещи, вероятно сте виждали следните сигнатури - 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.н. Естествено, колкото по-голямо е това съотношение, толкова по-голяма е апертурата на обектива. Затова за бързи обективи се считат тези със съотношение 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 или повече.
За протокола, най-бързият обектив в света е направен през 1966 г. за НАСА, която го използва, за да заснеме тъмната страна на Луната. Нарича се Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и съотношението на апертурата му е 1:0.7; произведени са само десет такива обектива.
Всеки фотограф, независимо дали е начинаещ или професионалист, знае, че най-бързите обективи са портретните с фиксирано фокусно разстояние. И разбира се, всеки уважаващ себе си фотограф има такъв обектив в арсенала си. Друго предимство на бързите вариообективи е, че те са сравнително евтини, например в сравнение с бързи вариообективи, но не по-малко качествени.
Бързите обективи са идеални за портретна фотография, защото осигуряват ниска бленда, което е много важно за.
Какъв портретен обектив да избера, с бленда 1.2, 1.4 или 1.8?
Налице е фактът, че начинаещите искат да си купят по-бърз обектив и разбира се продавачите са щастливи да им продадат този обектив, който струва няколко пъти повече. Единственият въпрос е дали трябва да плащате повече за бленда f/1.4, ако практически никога не я използвате!
?След това направих друга снимка, на която всичко е наред: лицето е на фокус и фонът е замъглен, но блендата вече беше f/2.8.
Обърках много снимки, преди да разбера, че f/1.2 трябва да се използва само ако няма достатъчно светлина за снимане и тогава това не винаги помага, по-лесно е да го увеличите, особено ако имате . Понякога, дори и с 50 мм фикс с бленда f/2.8, можете да пропуснете и много детайли ще бъдат извън фокус, така че винаги играя на сигурно място, особено когато снимам модели; при добро осветление използвам бленда не по-малка от f/3,2.
Както можете да видите, дълбочината на полето е доста забележима.
Заключение
Бързият обектив е идеален за портретна фотография, така че всеки уважаващ себе си фотограф определено трябва да има такъв в арсенала си.
Когато купувате бърз обектив, не купувайте посочените 1:1,2 или 1:1,4. Рядко ще използвате максимално отворена бленда, така че ако имате избор между бърз портретен обектив 1:1,2, 1:1,4 и 1:1,8, не правете грешката и не харчете излишни пари, купувайки най-бързия наличен обектив , портретен обектив с диафрагма 1:1,8.
Благодаря за четенето и до следващия път.
Мислех, че ще напиша останалото след около месец. Но колкото и пъти да започвах, не можех да седна спокойно и да продължа темата. Сега има малко време да подредите характеристиките на оптиката, както се казва, на рафтовете, а втората част е пред вас. Нека ви напомня, че в предишната статия говорихме за фокусното разстояние и неговото преизчисляване, като се вземе предвид реколтата. Днес ще разгледаме по-отблизо блендата и нейните производни - скорост на затвора и дълбочина на полето.
Апертура
След като сте решили необходимото фокусно разстояние, диафрагмата е вторият най-важен параметър на обектива. Какво влияе? На първо място, за скоростта на затвора - колкото по-висока е диафрагмата, толкова по-бавна е скоростта на затвора, което означава, че можете да снимате при по-тъмни условия без статив. Второто е замъгляване на фона; при равни други условия, колкото по-висока е апертурата, толкова по-плитка е дълбочината на полето и толкова по-замъглен е фонът. Спрях се подробно на този въпрос в статията „“, така че няма да го повтарям тук, но все пак ще ви разкажа накратко.
Блендата на обектива се определя основно от това колко широко е отворена блендата. В маркировките, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максималната стойност на диафрагмата е посочена като f/1.4. С редки изключения, Canon има обектив с апертура 1.2 и изглежда е подготвен със стойност 1, всички останали обективи имат "по-тясна" апертура като 3.5 или 4 или дори 5.6. Максималните стойности могат да бъдат постоянни за висококачествена оптика (посочено е едно число) или променливи в зависимост от фокусното разстояние за оптика от по-нисък клас (числата са посочени с тире). Снимката отляво използва бленда 2,2, ниво на размазване, което дори много професионални обективи от серия L не могат да постигнат.
Влиянието на диафрагмата върху скоростта на затвора
Мисля, че сега не би трябвало да има проблеми с определянето на стойността на блендата, така че нека поговорим защо имаме нужда от това в реални условия, а не на теория. Малката бленда прави обектива да изглежда по-ярък или по-бърз, което предпочитате, в сравнение с по-голямата бленда. С други думи, обектив с апертура 2,8 е по-подходящ за работа в здрач или за заснемане на динамичен футболен мач, отколкото оптика с апертура 4. По-ниска скорост на затвора в първия случай ще ви позволи да получите ясни, ярки ръчни снимки, защото с по-широка бленда повече светлина ще достигне до матрицата за същото време. А във втория ще спре момента на играта, защото... скоростта на затвора ще бъде много малка и камерата ще улови най-бързото движение, без да замъглява играчите.
Като илюстрация ще дам снимката по-горе. Параметрите на снимане бяха следните: скорост на затвора 1/1000s, диафрагма 4.0. Тези стойности направиха възможно получаването на ясна снимка на спортиста, въпреки че скоростта при кацане беше доста забележима. Но ако беше по-тъмно, скоростта на затвора щеше да се увеличи и фигурата на скачащия щеше да е размазана и тук по-бързата оптика щеше да е полезна.
Апертура на обектива и замъгляване на фона
Надявам се, че това е ясно, сега вторият аспект е замъгляването на фона. Накратко, ако искате красиво замъгляване на фона, вземете бърз обектив. Евтините китови обективи и обективи от серия L с апертура 4.0 са доста подходящи за снимане на архитектура, пейзажи, продуктова фотография и работа в студио. В тези жанрове всички обекти в кадъра трябва да са остри, а размазването на фона по-скоро пречи. Но ако искате да снимате портрети, тогава отделянето на модела от фона става много важна задача и тук на помощ идва оптиката с широка бленда, защото колкото по-широко е отворена бленда, толкова повече фонът е замъглен. Плитката дълбочина на рязкост също може да бъде полезна при макро фотография.
Например, нека разгледаме снимка на гущер. Стойността на диафрагмата е 2,8, фонът е замъглен и вниманието на зрителя е концентрирано върху влечугото. Вече при бленда 4.0 има значително по-малко размазване, което ще направи снимката по-плоска и ще отвлече вниманието от основния обект.
Оптичен стабилизатор
Обективите за фотоапарати Canon и Nikon могат да бъдат оборудвани със стабилизатор на изображението. Означава се с буквите IS за Canon и VR за Nikon. Можете да прочетете повече за това защо е необходим стабилизатор в другата ми статия в раздела „скорост на затвора“. Sony има вграден стабилизатор в самата камера и съответно изборът на обектив е малко по-прост.
Това отклонение се появи в статията за съотношението на блендата с причина. Ако замъгляването на фона не е важно за вас, но доста често снимате при слаба светлина, тогава наличието на стабилизатор ви позволява да спестите доста от закупуването на обектив. Можете да вземете по-бавен обектив, но със стабилизатор и скоростите на затвора, при които ще се получават снимки без размазване, ще останат приблизително същите. Освен това обективите с по-малка бленда обикновено са с по-опростен дизайн, което им позволява значително да намалят теглото си, а това понякога може да се окаже голямо предимство.
За да обобщя статията, ще формулирам кратко заключение за светлосила на обективите. Колкото по-висока е апертурата на обектива, толкова по-широк е диапазонът от възможни условия на осветеност и по-красиво замъгляване на фона, което можете да получите; другата страна на монетата е, разбира се, цената, която се увеличава с блендата.
Бързи обективи за nikon и canon: какво е бленда на обектива и f число?
Всеки обектив се характеризира с едно или друго съотношение на диафрагмата. Този параметър се разбира като степента, до която лещата отслабва светлинния поток, влизащ в нея. Съотношението на блендата се влияе от прозрачността на лещите, диаметъра на отвора на блендата и някои други характеристики на оптиката. Но ако отидете в магазин за електроника и попитате продавача за светлосила на даден обектив, ще получите странен отговор. Човекът просто ще ви каже максималната стойност на блендата. Факт е, че в нашата епоха на широко разпространено опростяване хората започват да разбират точно стойността на диафрагмата под диафрагма. Този урок ще ви разкаже точно за диафрагмата. Ще се опитаме да обясним защо този параметър трябва да се коригира при снимане и какво влияе.
Апертура на обектива - f число
Ако редовно четете нашите уроци, тогава вече знаете как максималната стойност на отваряне на блендата е посочена в характеристиките. Така че апертурата на обектива е числото f и, за да бъдем точни, f, разделено на едно или друго число. В крайна сметка f се отнася до фокусното разстояние. А стойността на отваряне на блендата е числото, на което е разделено зададеното фокусно разстояние.
Диафрагмата трябва да бъде посочена в характеристиките на всеки обектив. Това не означава непременно отделно продавана оптика. Тези думи важат дори за компактните камери с вграден обектив. Освен това сега параметърът „Апертура“ или „Апертура“ може да се намери дори в характеристиките на водещите смартфони. В края на краищата, все по-усъвършенствани обективи се използват в производството на камери, вградени в тях. В резултат на това устройството получава оптика с висока бленда и снимките стават много ярки. 
Но достатъчно думи за създаването на оптика. Нека подходим към блендата на обектива от другата страна. Сега трябва да разберем защо купувачите обикновено обръщат внимание на този параметър. И всичко се оказва много просто. Ако блендата може да се отвори много широко, тогава в матрицата влиза много светлина. Някои обективи предлагат бленда f/1.4. С тази настройка можете да използвате скорост на затвора от 1/4000 от секундата и ще има достатъчно светлина за матрицата.
Увеличената бленда има благоприятен ефект върху качеството на портретните снимки. Колкото повече се отваря блендата, толкова по-малка става зоната на острота. Резултатът е красиво размазан фон. Този ефект се нарича още "боке". Ето защо опитни фотографи използват бързи обективи за заснемане на портрети. Те запазват цялата оптика за увеличение за пейзажна фотография. 
Освен това за вечерна фотография са необходими очила с добро f-число. Когато няма достатъчно осветление, се изисква или дълга скорост на затвора, или широко отворена бленда. Няма вреда от увеличаване на скоростта на затвора, но това няма да ви позволи да заснемете движещи се обекти в кадъра. Затова е по-добре да отворите блендата на f/1.8 или f/1.4. Но този метод не винаги работи. В края на краищата, с тази стойност зоната на острота се стеснява и понякога това не отговаря на идеята на фотографа.
Бързи обективи за Canon и Nikon
Фотоапарати с китова оптика се продават в големи количества в магазините. И рядко купувачът разбира, че производителят включва в комплекта обектив със средна, а понякога дори ужасна бленда. Това важи особено за оптика с широк диапазон от фокусни разстояния. Ето защо на различни форуми и специализирани ресурси хората се препоръчват да закупят „труп“. Тази дума се отнася за комплект, който съдържа само камера. Е, тогава купувате бърз обектив отделно. В резултат на това харчите малко повече пари, отколкото за комплект с комплект оптика, но резултатът ще ви зарадва много повече. 
За съжаление не всеки обектив, който се продава в магазина, е бърз. Не забравяйте да погледнете стойността на блендата в спецификациите. При 50 mm фокусно разстояние оптиката с бленда f/1.8 ще се счита за бърза. Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-малък е максималният отвор на блендата. Помислете за обективите, използвани от фотографите, работещи на футболни мачове. Те биха дали всичко за f/2. Но постигането му все още е технически невъзможно.
Нека да разгледаме добрите бързи обективи, които сега могат да бъдат намерени в магазините. В същото време сега се интересуваме от евтина оптика за камери от два от най-известните производители - Canon и Nikon. 
Да започнем с бързи обективи за Canon и тук стъклото Canon EF 50mm f1.8 II е много популярно сега. Това е вече второто поколение на тази оптика. Както подсказва името, обективът има фиксирано фокусно разстояние от 50 mm. Това може да е объркващо за новите фотографи. Но блендата може да се отвори до f/1.8. Уви, обективът не е най-добрият. Много купувачи намират грешка в тялото му. Но това не трябва да е изненадващо, тъй като е невъзможно да се очаква нещо друго от бюджетното стъкло (може да се купи за 4000 рубли).
Canon EF 50mm f1.4 USM струва повече от четири пъти повече. Понякога дори опитни професионалисти купуват такъв обектив. Те отбелязват много високото съотношение на диафрагмата и красивото боке, получено на снимките. 
Ако говорим за бързи лещи за Nikon, много от тях също са създадени и най-вече високи стойности на диафрагмата се намират в модели с фиксирано фокусно разстояние. За 5 хиляди рубли се предлага да закупите Nikon 50mm f1.8D AF Nikkor. 
Тази оптика предлага популярното фокусно разстояние от 50 mm. Идеален е за камери с кроп фактор 1,5. Но има и проблеми с тялото, обективът е изключително крехък.
Nikon 24-85mm f2.8-4D IF AF Zoom-Nikkor изглежда много интересно решение. Това вече е обектив с променливо фокусно разстояние. При минимално увеличение блендата може да се отвори до приемливо f/2.8. Но с увеличаването на фокусното разстояние съотношението на диафрагмата се влошава. Това е проблемът с всеки евтин варио обектив. Въпреки че това решение не може да се нарече бюджетно, стъклото в руските магазини струва повече от 24 хиляди рубли. 
Собствениците на пълноформатни DSLR фотоапарати трябва да се интересуват от обектива Nikon 24-70mm f2.8G ED AF-S Nikkor. Тази оптика е подобна на предишната, само обхватът на фокусните разстояния е малко по-тесен. Но блендата тук не се променя при използване на увеличение! Има и други подобрения. Но този обектив струва много - 65 хиляди рубли.
Резултати: бленда на обектива - какво е това?
Време е да обобщим нашия урок: бленда на обектива - какво е това и как да го разбираме правилно? Ако се интересувате от правилния отговор, тогава това е степента на затихване на светлинния поток, преминаващ през лещата. Но най-често думата "апертура" означава размера на отвора на блендата. 
Необходим е висок коефициент на блендата, за да се получат ярки снимки при висока скорост на затвора. Освен това е необходима широко отворена бленда за максимално замъгляване на фона, което води до красиви портрети. Обективите с фиксирано фокусно разстояние имат добра бленда. Ако се интересувате от оптика с висока апертура и възможности за увеличение, тогава се пригответе да похарчите много пари. И колкото по-голямо увеличение ви интересува, толкова по-голяма е необходимата сума. Това се дължи на трудностите при производството на такива лещи. 
Това приключва нашите уроци по блендата. Посещавайте нашия уебсайт редовно, за да не пропуснете следващите уроци. В тях ще разгледаме камерата в детайли и ще разберем кои характеристики са най-важни. 
