Перш ніж почну свою статтю, хочу сказати, якщо у вас міцні нерви, купа вільного часу, певних навичок в електроніці, любите слухати в машині дуже гучну музику, потужний бас і готові витратити на такий проект чимало грошей, то ця стаття саме для вас !
Ідея про створення підсилювача підвищеної потужності була давно, але через відсутність часу та фінансів проект відкладався. І ось літо... канікули... Було вирішено втілити ідею в реальність і для цього було витрачено рівно 3 місяці, оскільки були великі проблеми з деталями, але, не дивлячись на це, підсилювальний комплекс був з успіхом зібраний і випробуваний.
Спочатку хочу пояснити сенс висловлювання " підсилювальний комплекс " . Справа в тому, що було прийнято рішення зібрати високоякісний підсилювач, який міг би живити всю аудіосистему автомобіля. Всю силову частину (підсилювачі потужності) потрібно було поєднати "під одним дахом", в результаті вийшло 5 окремих підсилювачів з сумарною потужністю 680 Вт, не плутайте з китайськими Ват, тут чисті 680 Вт номінальної потужності, максимальна потужність системи доходить до 750 Вт.
Вимоги до комплексу були такі.
1) Висока якість звучання
2) Висока вихідна потужність
3) Відносно проста конструкція
4) Малі витрати, порівняно з цінами заводських систем такого роду
5) Здатність живити 10-12 динамічних головок + сабвуфер
Для виконання цієї ідеї було використано 5 окремих підсилювачів потужності, у тому числі високоякісний підсилювач за схемою Ланзара, для живлення каналу сабвуфера.
Нижче параметри та серії мікросхем, які були використані у цьому підсилювачі.
TDA 7384 - 4x40W (2 штуки, сумарна потужність мікросхем 320 Вт або 8 каналів, по 40 Вт на канал)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 штуки, сумарна потужність 40 Вт або 2 канали по 20 Вт)
Дане рішення найекономічніше, для створення підсилювача такого роду, з грошовими витратами можете ознайомитися в кінці статті.
Найважча частина у будь-якому підсилювачі такого роду це перетворювач напрузі, він призначений для живлення підсилювача сабвуфера, мабуть, з нього і почнемо.
Перетворювач напруги
На створення у мене пішло рівно два тижні.
Генератор імпульсів перетворювача напруги (відтепер ПН) побудований на традиційній мікросхемі TL494. Це двотактний ШІМ контролер високої точності, вітчизняний аналог 1114ЕУ3/4.
Мікросхема не містить додатковий підсилювач на виході. Додатковий каскад збудований на малопотужних транзисторах, сигнал від них подається на затвори польових ключів.
Схема відома під назвою пуш-пул або двотактний перетворювач. Схема не нова, але довелося змінити деякі номінали схем під свої потреби. На кожному плечі стоять два потужні польовики серії IRF3205. Через теплопровідні прокладки вони укріплені на тепловідведення, які були зняті з комп'ютерних БП
У випрямлювальній частині використані діоди КД213А, вони якраз для таких цілей, оскільки можуть працювати на частотах 70-100 кГц, а максимальний струм доходить до 10 ампер, цієї схеми діоди додаткових тепловідводів не потребують, перегріву не помічав.
Реле харчування використовував 2 штуки по 20 ампер кожна, але бажано поставити реле на 50-60 ампер, оскільки перетворювач тягне чималий струм.В ПН реалізована система ремоут контроль (REM), тобто. для включення сабвуфера не потрібні потужні перемикачі. Подаючи плюс на ремоут контроль, миттєво спрацьовують реле і подається харчування перетворювача.
Особливо мучився з намотуванням трансформатора, оскільки трансформатор був власним задумом. На жаль, феритових кілець, я не зміг знайти, тому довелося йти на альтернативне рішення.
На халяву дісталися кілька комп'ютерних блоків живлення, з них було випаяно великих трансформаторів.
Половини фериту приклеєні один до одного намертво, тому їх потрібно гріти запальничкою протягом 30 секунд, потім обережно виймати з каркасу. У результаті з трансформаторів були відмотані штатні обмотки, а висновки зачищені.
Наприкінці каркаси прикріплені один до одного. У результаті вийшов один подовжений каркас, який можна вільно мотати потрібні нам обмотки.
Шляхом дослідів було знайдено необхідну кількість витків у первинній обмотці. У результаті первинна обмотка містить 10 витків (2х5віт) з відведенням від середини.
Намотування робилося відразу 5-ма жилами дроту 0,8 мм. Спочатку по всій довжині каркаса мотаються 5 витків, потім обмотку ізолюємо і поверх мотаємо ще 5 витків ідентично першою. Обмотки мотаємо В ОДИННОМУ НАПРЯМКУ, наприклад за годинниковою стрілкою.
Після закінчення намотування дроту скручуємо в кіску, не забуваючи заздалегідь здирати лак, далі залуджуємо покриваючи шаром олова.
Тепер потрібно сфазувати обмотки. Насправді нічого складного тут немає, просто потрібно знайти "початок" і "кінець" обмоток і з'єднати, наприклад, початок першої обмотки з кінцем другої або початок другої з кінцем першої, місце з'єднання - відвід, на який подається плюс від загального харчування ( див. схему).
Після фазування обмоток мотаємо пробну вторинну обмотку, вона потрібна для того, щоб при неправильному фазуванні не відмотати всю вторинну обмотку. Пробна обмотка може містити будь-яку кількість витків, наприклад 3 витка дротом 0,8 мм, далі збираємо трансформатор, вставляючи половинки сердечника.
Включаючи схему трансформатор не повинен видавати "дзижчання", транзистори не повинні перегріватися, якщо перетворювач працює в холосту. На вторинну обмотку підключаємо лампу розжарювання 12 вольт пару ват, яка повинна спалахувати майже повним розжаренням, при цьому транзистори повинні бути холодними і тільки через кілька хвилин роботи можна відчути незначне тепловиділення. Якщо все нормально, то знімаємо пробну обмотку і мотаємо на її місце нормальну, яка мотається за тим же принципом, що первинна.
Цього разу обмотка намотана двома жилами дроту 0,8-1мм і містить 30 витків (2х15віт). Мотаються дві ідентичні обмотки, кожна з 15 витків і розтягнута по довжині всього каркаса. Після намотування першої половини, ізолюємо обмотку, поверх мотаємо другу. Обмотки фазуються за тим самим принципом, що і первинна.
Після намотування вторинної обмотки, дроти на кінцях скручуються і залуджуються. На кінцевому етапі зміцнюються половинки сердечника. На цьому трансформатор готовий!
ВАЖЛИВО!У перетворювачах такого роду (пуш-пулл) між половинками осердя не повинно бути зазору! Навіть найменший зазор у долі міліметра спричинить різке підвищення струму спокою та перегрів польових транзисторів! Саме через незграбність я спалив кілька польових транзисторів. Слідкуйте за тим, щоб половинки фериту якомога сильніше притискалися один до одного. Такий трансформатор здатний забезпечувати потрібну напругу та струм для живлення сабвуферного підсилювача.
Запаюємо трансформатор на плату і приступаємо до намотування дроселів.
Дросселя
У схемі використано 3 дроселі. Вони призначені для фільтрації ВЧ шумів і перешкод, які можуть утворитися на лініях живлення. Головний дросель використаний на плюсовій лінії живлення перетворювача. Він намотаний 4-ма жилами дроту 0,8 мм. Кільце використав ті, що в комп'ютерних блоках живлення. Кількість витків дроселя 13.
Інші два дроселі стоять після діодного випрямляча в ПН, теж намотані на кільцях з комп'ютерних БП і містять 8 витків 3-ма жилами дроту 0,8мм.
Чесно кажучи, не очікував що вийде такий якісний ПН, струм спокою схеми не перевищує 200 мА, для такого монстра це нормально, на виході напруга +/-63 вольта, незначний ухил, всього в пів вольта. Максимальна потужність перетворювача дозволило б живити два таких підсилювача, але він працює з великим запасом.
Підсилювачі на TDA2005, для малопотужних головок
Складання цього блоку забрало всього 2 години. За цей час було зібрано два ідентичні підсилювачі потужності. Підсилювачі були обрані як найдешевший варіант для малопотужних АС, їх можна використовувати для живлення АС, розташованих на передній дошці автомобіля. Кожна мікросхема розвиває 20-24 ват потужності і має досить непогану якість звучання.
Кожна мікросхема підключена за бруківкою, при стереофонічному підключенні одна мікросхема здатна віддавати до 12 ват на навантаження 4 Ом
Мікросхеми через ізоляційну прокладку встановлені на тепловідведення. Гучність налаштовується заздалегідь, за допомогою регулятора. Спочатку планувалася інша плата, за цією і були зібрані підсилювачі, потім було придумано загальну плату, яка введена до архіву проекту.
TDA 7384 для фронтальної АС
Для більш потужних АС використані квадрафонічні мікросхеми TDA 7384. Кожна з мікросхем здатна віддавати на навантаження 4 Ом до 40 Вт потужності на канал. Підсумок – 8 каналів по 40 ватів, звучить дуже добре.
Такі мікросхеми використовують в автомагнітолах, якщо ліньки купити, то можна дістати з неробочих магнітол.
Мікросхеми мають різні незалежні один від одного фільтри, якщо використовувати загальний фільтр, то можливі шуми та збудження.
Обидва підсилювачі починають працювати при подачі +12вольт від акумулятора на вивід REM. Підсилювачі були зібрані на одній платі, але пізніше довелося переставляти блоки, тому кожен підсилювач було реалізовано на окремій платі.
Підсилювач сабвуфера
Знаменита схема Ланзара, повний опис, складання, схема та налаштування описано тут, тому немає потреби розповідати про цей підсилювач. Підсилювач повністю зібраний на транзисторах, має дуже хорошу якість звучання і підвищену вихідну потужність. У схемі я зробив деякі заміни і нижче представлена та схема, за якою я збирав, оригінал схеми у тій самій гілці форуму.
Оскільки мені не вдалося знайти деякі номінали схеми, то довелося робити деякі заміни, зокрема емітерні резистори були замінені на 0,39 Ом 5 Вт. Транзистор BD139 замінено на вітчизняний аналог KT815Г, крім того замінено малопотужні транзистори диференціальних каскадів та передвихідних каскадів схеми.
На вході можна прибрати електролітичні конденсатори, якщо замінити вхідний на 2,2 мкф і більше.
Перший запуск підсилювача бажано робити з однією парою вихідних транзисторів із закороченим на землю входом, щоб при поломках не спалити транзистори кінцевого каскаду, вони найдорожчі в цьому підсилювачі.
Особливу увагу зверніть на монтаж схеми, стежте за цоколівками транзисторів і правильністю підключення стабілітронів, останні при неправильному підключенні працюють як діод. також зручний для налаштування.
Вихідний каскад підсилювача працює в режимі АВ, це по суті повністю симетрична схема, рівень нелінійних спотворень зведений до мінімуму. Завдяки своїм високим показникам даний підсилювач відноситься до підсилювачів категорії Hi-Fi, отримати 300 ват на цьому підсилювачі не проблема. Також можна підключати на виході навантаження 2 Ом, тобто. можна живити аж два сабвуферні головки, підключаючи їх паралельно. У цьому випадку не можна піднімати напругу підсилювача вище 45-50 вольт.
Підняти потужність підсилювача можна додаванням ще однієї або двох пар вихідних транзисторів, але не забувайте про підвищення живлення, оскільки вихідна потужність підсилювача безпосередньо залежить від живлення.
Захист АС
Не дивлячись на те, що підсилювач потужності є досить надійним, іноді можуть бути неполадки. Вихідний каскад, найуразливіша частина будь-якого підсилювача, з-за виходу з ладу вихідних транзисторів утворюється постійна напруга на виході. Постійка виводить з ладу дорогу динамічну голівку. Будь-який підсилювач такого роду має захист, який захистить АС від постійної напруги.
При включенні підсилювача реле замикається, включаючи головку, при постійній напрузі на виході РОЗУМ реле розмикається, зберігаючи головку
Захист має відносно просту схему, містить 3 активні компоненти (транзистори), реле на 10-20 ампер, решту дрібниць. При включенні РОЗУМ реле замикається з невеликою затримкою. Живлення на захист подається від одного плеча перетворювача через обмежувальний резистор 1 кілоом, резистор підібрати з потужністю 1-2 ват.
Малопотужні транзистори можуть бути замінені на будь-які інші параметри яких схожі з використовуваними. Реле підключений до колектора потужнішого транзистора, отже, кінцевий транзистор потрібен потужніший. З вітчизняного інтер'єру можна використовувати транзистори КТ 815,817 або потужніші - КТ805,819. Я помітив тепловиділення на цьому транзисторі, тому зміцнив його на невеликий тепловідвід. Захист та індикатор вихідного сигналу змонтовано на одній платі.
Блок стабілізації
Двополярний стабілізатор напруги забезпечує потрібну напругу для живлення блоку фільтрів та індикатора аудіо сигналу. Стабілітрони стабілізують напругу до 15 вольт.
Цей блок зібраний на окремій платі, стабілітрони бажано використовувати з потужністю 0,5 Вт
Індикатор рівня звукового сигналу
Особливо заглиблюватися в роботу схеми не стану, оскільки схема такого індикатора описана в одній із моїх
В індикаторі використані мікросхеми LM324. Використовувати операційний підсилювач для цих цілей доцільно, оскільки мікросхеми коштують лише 0,7$ (кожна). В індикаторі використано 8 світлодіодів, можна ставити будь-які світлодіоди, які під рукою. Індикатор працює в режимі "стовп". Живлення індикатора забезпечує перетворювач напруги, потім напруга стабілізується до потрібного номіналу і подається на індикатор рівня.
Блок суматора та ФНЧ
Суматор призначений для підсумовування сигналу обох каналів, оскільки у нас один сабвуфер. Після цього сигнал фільтрується, частоти зрізуються нижче, ніж 16Гц і вище ніж 300Гц. Регулюючий фільтр зрізає сигнал від 35Гц до 150Гц.
Складання
Після ретельної перевірки всіх блоків можна приступити до монтажу.
Корпус від DVD програвача, іншого зручного, на жаль, не знайшов. На передню панель, де раніше розташовувався екран, прикріпив світлодіоди індикатора. Усі плати прикріплені до дна підсилювача через ізолюючі шайби, які у свою чергу було знято з вітчизняної апаратури.
Усі мікросхеми та транзистори прикручені до тепловідводів через ізоляційні прокладки. Бажано використання термопасти, на жаль, вона у нас не продається, але й без неї все не так уже й страшно.
Вхідні роз'єми підсилювачів були випаяні з DVD, як клем виходів був використаний роз'єм від автомагнітоли.
У моїй конструкції використаний всього один кулер, він призначений для охолодження тепловідводів силових ключів ПН і TDA7384, сабвуферний підсилювач примусового охолодження не потребує, оскільки для нього я підібрав величезний тепловідведення, який практично не гріється.
Провід живлення кожного підсилювача приєднано до загальних клем живлення. REM контроль дозволяє в потрібний момент відключити будь-який з підсилювачів (наприклад, пару TDA 2005) Живлення кожного підсилювача здійснюється через реле, які активуються при подачі плюса на виведення REM.
Кожен із підсилювачів має окрему систему ремоут контролю, які виведені на контактну платформу збоку корпусу.
Ящик сабвуфера
Через кілька місяців після початку складання, мені вдалося купити сабвуферну головку SONY XPLOD XS-GTX120L, параметри головки нижче.
Номінальна потужність – 300 Вт
Пікова потужність – 1000 Вт
Діапазон частот 30 – 1000 Гц
Чутливість – 86 дБ
Вихідний опір – 4 Ом
Діапазон частот – 30 – 1000 Гц
Матеріал дифузора – поліпропілен
Оскільки в магазинах продавали лише ламіновані ДСП, а МДФ у нас взагалі не зустрічається, то довелося обирати те, що було. На щастя із матеріалом пощастило. ДСП ще з часів СРСР чудово збереглося на горищі, товщина 22 мм.
Діаметр порту ФІ – 14 см, довжина труби 7 см.
Для голівки було вирізано отвір з діаметром 28 см. Після виготовлення всіх частин ящика настав час зібрати його. Складання зручно почати стикуванням дна та передньої частини ящика. Спочатку дрилем були зроблені отвори під шурупи (свердлом малого діаметра), а вже після були прикручені шурупи. Перед цим місця кріплення були покриті клеєм ПВА.
Клея шкодувати не потрібно, щоб потім не скаржитися на свисти. У мене вийшла досить хороша скринька, працювала якомога акуратніше. Наприкінці шви були покриті силіконом із внутрішньої сторони коробки (силікон має неприємний запах, тому цю роботу слід виконати в гаражі або на свіжому повітрі). Після збору ящика не втримався, поставив голівку туди, де їй належить бути і ввімкнув.
Я не можу передати це словами і навіть роликом, бо це потрібно відчувати, а не слухати. Відчувається весь обсяг ящика, розмах головки, міць і якість Ланзара і все це втілюється в тиск на грудях .... Це словами не описати і тільки потім починаєш розуміти, що все навколо руйнується і розвалюється, склянка рухається по столу сама по собі, скла починають "здуватися" від тиску. Одним словом у будинку все було під "дозою" вібрації.
Спеціальний клей для ковроліну у нас продавався, але банку аерозолі коштує 25 $, тому довелося використати клей ПВА. Для початку наждачкою обробив ящик, цей процес відібрав у мене 4 години. На вже надрізаний ковролін наносимо клей ПВА. Після цього ящик потрібно "прокатати" по заздалегідь надрізаному ковроліну. Загорнули ящик, тепер для того, щоб клей нормально висох, набиваємо по краях дрібні цвяхи, потім після висихання їх можна зняти або залишити.
Після вирізаємо отвори головки і фазоінвертора. Головка прикріплюється до ящика десяти саморізами, це забезпечує щільний контакт, ніяких додаткових прокладок не потрібно.
Вихідні контакти ящика, зроблені з роз'єму для кабелю мережного комп'ютерного БП, процес виготовлення зрозумілий з фотографій.
Це альтернативне рішення, знову ж таки викликане дефіцитом заводських роз'ємів.
Вийшло непогано. Для нього було вирізано окремий отвір.
З внутрішньої сторони, після запаювання дроту, отвір роз'єму було загерметизовано силіконовим герметиком, щоб уникнути свистів і небажаних шумів.
Підсумкові витрати на конструкцію
Перетворювач напруги:
BC557 3шт - 2,5$
TL494 1шт - 1$
IRF3205 4шт - 10$
Діоди КД213А 4шт - 4$
Полярні конденсатори - 10$
Конденсатори неполярні - 3$
Резистори - 2$
Дросселя та трансформатори - зі старих блоків живлення ПК
Реле - із стабілізатора напруги
Підсилювач ланзар:
Транзистори
2SA1943 2шт - 6$
2SC5200 2шт - 6$
2SB649 2шт - 2$
2SD669 2шт - 2$
2N5401 2шт - 1$
2N5551 2шт - 1$
Резистори 5ват - 4 шт - 3$
Інші резистори - 4$
Конденсатори неполярні - 3$
Полярні конденсатори - 5$
Стабілітрони - 2шт - 1$
Інші підсилювачі:
TDA7388 2шт - 15$
TDA2005 2шт - 2,5$
Резистори - 2$
Конденсатори неполярні - 4$
Конденсатори неполярні - 6 $
Блок фільтрів:
TL072 1шт -1$
TL084 1шт - 1$
Конденсатори неполярні - 3$
Резистори - 2$
Регулятори 3шт - 4$
Блок індикаторів:
LM324 2шт - 2$
Світлодіоди та все інше - 2$
Блок стабілізаторів:
Транзистори 2$
Стабілітрони 13 вольт 6шт - 1,5 $
Стабілізатори 7815 2шт - 1,5$
Стабілітрони 7915 1шт - 0,7$
Решта - 2$
Захист АС:
Транзистори - 2$
Реле - задарма
все інше 1$
Штекери, гнізда та роз'єми на щастя були у запасі
Скринька сабвуфера:
Самонарізи 50 шт - 0,5 $
Герметик 2 флакони - 2$
ДСП - задарма
Клей ПВА – задарма
Головка - 65 $
Ковролін - 15 $
Підсумки
Ось, власне, і все. Результатами задоволений, дуже задоволений! Купити подібний підсилювач неможливо, аналогічні за потужністю підсилювачі коштують від 400 $! Хоча китайські виробники пропонують за значно малі гроші, але якість та надійність.... Загалом, підсилювач вийшов на тричі ура! Все працює чудово, залишилося тільки купити машину і насолодиться рукотворним підсиленням, а підсилювач поки працюватиме вдома, від потужного блоку живлення на 12 вольт.
Євгенія Смирнова
Посилати світло в глибину людського серця – ось призначення художника
Зміст
Підключення динаміків до ноутбука, телевізора або іншого джерела музики іноді потребує посилення сигналу за допомогою окремого пристрою. Ідея зібрати підсилювач своїми руками хороша, якщо ви схильні до роботи з друкованими платами в домашніх умовах і маєте деякі технічні навички.
Як зробити підсилювач звуку
Початок робіт зі збирання пристрою для колонок того або іншого типу складається з пошуку інструментів і комплектуючих. Схема підсилювача на друкованій платі збирається за допомогою паяльника на термостійкій опорі. Рекомендується використовувати спеціальні паяльні станції. Якщо збирання своїми руками проводиться для цілей тестування схеми або для використання протягом невеликого терміну, підійде варіант «на дротах», але вам знадобиться більше місця для розміщення комплектуючих. Друкована плата гарантує компактність пристрою та зручність у подальшому застосуванні.
Дешевий і поширений підсилювач для навушників або малих динаміків створюється на базі мікросхеми - мініатюрного блоку, що управляє, з заздалегідь вшитим набором команд управління електричним сигналом. До схеми з мікросхемою залишається додати лише кілька резисторів і конденсаторів. Сумарна вартість підсилювача аматорського класу в результаті значно нижча за ціну готової професійної апаратури з найближчого магазину, але і функціонал обмежується зміною вихідної гучності аудіосигналу.
Пам'ятайте про особливості компактних одноканальних підсилювачів, що збираються своїми руками на основі мікросхем серій TDA та їх аналогів. Мікросхема виділяє велику кількість тепла в процесі роботи, тому ви повинні виключити або мінімізувати її дотику до інших деталей пристрою. Решітка радіатора для відведення тепла рекомендується до використання. Залежно від моделі мікросхеми та потужності підсилювача збільшується розмір необхідного радіатора. Якщо підсилювач збирається у корпусі, слід заздалегідь спланувати місце під тепловідведення.
Інша особливість складання підсилювача звуку своїми руками – низька напруга, що споживається. Це дозволяє використовувати простий підсилювач в автомобілях (живлення від автоакумулятора), у дорозі або вдома (живлення від спеціального блоку або батарей). Деякі спрощені підсилювачі звуку вимагають напруги струму всього 3 Вольта. Потужність залежить від того, який ступінь посилення звукового сигналу потрібно. Підсилювач звуку з плеєра для стандартних навушників споживає близько 3 Ватів.
Початківцю радіоаматору рекомендується скористатися комп'ютерною програмою для створення та перегляду принципових схем. Файли для таких програм можуть мати розширення *.lay – вони створюються та редагуються у популярному віртуальному інструменті Sprint Layout. Створення схеми своїми руками з нуля має сенс, якщо ви вже набралися досвіду та бажаєте експериментувати з отриманими знаннями. Інакше шукайте та завантажуйте готові файли, за якими можна швидко зібрати заміну низькочастотному підсилювачу для автомагнітоли або цифровому комбопідсилювачу для гітари.
Для ноутбука
Збирається звукопідсилювач своїми руками для ноутбука в одному з двох випадків: вбудовані динаміки вийшли з ладу або їх гучності і якості звучання недостатньо для ваших потреб. Потрібний простий підсилювач, розрахований на потужність зовнішніх колонок до 2 Ватт, і опір обмоток до 4 Ом. Для його збирання своїми руками крім стандартних інструментів радіоаматора (плоскогубці, паяльна станція) знадобиться друкована плата, мікросхема TDA 7231, блок живлення на 9 Вольт. Самостійно підберіть корпус, у якому розмістяться компоненти підсилювача.
До списку комплектуючих додайте такі позиції:
- конденсатор неполярний 0,1 мкФ - 2 шт.;
- полярний конденсатор 100 мкФ – 1 шт.;
- конденсатор полярний 220 мкФ - 1 шт.;
- конденсатор полярний 470 мкФ - 1шт.;
- резистор постійний 10 КІМ - 1 шт.;
- резистор постійний 4,7 Ом - 1 шт;
- вимикач двопозиційний – 1 шт.;
- гніздо для виходу на динамік – 1 шт.
Порядок збирання визначте самостійно залежно від того, яку електросхему формату *.lay ви завантажили. Радіатор підберіть такого розміру, щоб його теплопровідність дозволила зберігати робочу температуру мікросхеми нижче 50 градусів за Цельсієм. Якщо пристрій постійно використовується з ноутбуком поза приміщеннями, він потребує саморобного корпусу з прорізами або отворами для циркуляції повітря. Зібрати такий корпус можна своїми руками із пластикового контейнера або залишків старої радіоапаратури, закріпивши плату за допомогою довгих гвинтів.
Для навушників своїми руками
Найпростіший стереопідсилювач для портативних навушників повинен мати невелику потужність, але найважливішим параметром буде енергоспоживання. В ідеальному прикладі конструкція запитана від пальчикових батарейок, у крайньому випадку від простого адаптера на 3 Вольт. Вам знадобиться високоякісна мікросхема TDA 2822 або її аналог (наприклад, КА 2209), електронна схема збирання підсилювача своїми руками на TDA 2822.
- конденсатори 100 мкФ (4 прим.);
- до 30 см мідного дроту;
- гніздо для дроту навушників.
Тепловідвідний елемент знадобиться, якщо бажаєте зробити підсилювач компактним та із закритим корпусом. Підсилювач можете зібрати на готовій або саморобній друкованій платі або навісному монтажі. Імпульсний трансформатор у джерелі живлення може створювати перешкоди, тому не використовуйте його у цьому варіанті підсилювача. Готовий підсилювач забезпечить приємний і потужний звук із програвача (запису або радіосигналу), планшета або телефону.
Схема підсилювача для сабвуфера
Низькочастотний підсилювач збирається своїми руками на мікросхемі TDA 7294. Використовується як для створення потужної акустики з басами в квартирі, так і як автопідсилювач – у цьому випадку, щоправда, потрібно придбати двополярне джерело живлення на 30-35 Вольт. На рисунках нижче описано розташування комплектуючих, а також номінал резисторів та конденсаторів. Такий підсилювач для сабвуфера забезпечить вихідну потужність до 100 Ватт з низькими частотами, що виділяються.
Міні підсилювач звуку для колонок
Як пристрій посилення звуку для вітчизняних або зарубіжних домашніх колонок підійде описана вище конструкція для ноутбуків. Стаціонарне розміщення пристрою дозволить вибирати будь-який адаптер живлення з наявних. Мініатюрність та прийнятний зовнішній вигляд недорогого підсилювача ви зможете забезпечити, дотримуючись кількох правил:
- Готова якісна друкована плата.
- Міцний пластиковий чи металевий корпус (замовте у майстра).
- Розміщення компонентів заздалегідь сплановане.
- Підсилювач спаяний акуратно, без зайвих крапель припою.
- Радіатор стосується лише мікросхеми.
- Використані готові гнізда для виходу сигналу та введення живлення.
Ламповий підсилювач звуку своїми руками
Лампові підсилювачі звуку – це дорогі пристрої за умови, що ви купуєте всі комплектуючі за власні кошти. Старі радіоаматори іноді тримають у себе колекції ламп та інших деталей. Зібрати ламповий підсилювач вдома своїми руками відносно легко, якщо ви готові витратити кілька днів на пошук докладних схем в інтернеті. Схема підсилювача звуку в кожному випадку є унікальною і залежить від джерела звуку (старий магнітофон, сучасна цифрова техніка), джерела живлення, передбачуваних габаритів та інших параметрів.
Підсилювач звуку на транзисторах
Складання підсилювача звуку своїми руками без використання складних мікросхем можливе на транзисторах. Підсилювач на германієвих транзисторах легко вбудовують у сучасні аудіосистеми, він не потребує додаткового налаштування. Недоліком схем на транзисторах вважається більший розмір плат у зборі. Неприємна і залежність від «чистоти» фону – вам буде потрібно екранований кабель або додаткова схема придушення шумів і пульсацій з мережі.
Відео: підсилювач потужності звуку своїми руками
Знайшли у тексті помилку? Виділіть її, натисніть Ctrl+Enter і ми все виправимо!Купивши хороший ноутбук або крутий телефон, ми радіємо покупці, захоплюючись безліччю функцій та швидкістю роботи пристрою. Але варто підключити гаджет до динаміків, щоб послухати музику або подивитися фільм, ми розуміємо, що звук, що виробляється пристроєм, як то кажуть «підкачав». Замість повноцінного та чистого звучання, ми чуємо незрозумілий шепіт із фоновим шумом.
Але не варто засмучуватися і лаяти виробників, проблему зі звуком можна вирішити самостійно. Якщо ви трохи розбираєтеся в мікросхемах і вмієте добре паяти, то вам не важко буде зробити власний підсилювач звуку. У нашій статті ми розповімо, як зробити підсилювач звуку для кожного типу пристрою.
Як зробити підсилювач звуку?
На початковому етапі роботи зі створення підсилювача вам необхідно знайти інструменти та купити комплектуючі деталі. Схема підсилювача виготовляється на друкованій платі за допомогою паяльника. Для створення мікросхем використовуйте спеціальні паяльні станції, які можна придбати у магазині. Використання друкованої плати дозволяє зробити пристрій компактним та зручним в експлуатації.
Підсилювач звукових частот
Не забувайте про особливості компактних одноканальних підсилювачів на основі мікросхем серій TDA, основним із яких є виділення великої кількості тепла. Тому постарайтеся при внутрішньому пристрої підсилювача, унеможливити зіткнення мікросхеми з іншими деталями. Для додаткового охолодження підсилювача рекомендується використовувати радіаторні грати для відведення тепла. Розмір ґрат залежить від моделі мікросхеми та потужності підсилювача. Заздалегідь сплануйте місце тепловідведення в корпусі підсилювача.
Ще однією особливістю самостійного виготовлення підсилювача звуку є низьке споживання енергії. Це в свою чергу дозволяє використовувати підсилювач в автомобілі, підключивши його до акумулятора або в дорозі, використовуючи живлення від батареї. Спрощені моделі підсилювача, вимагають напруги струму лише в 3 вольти.
Основні елементи підсилювача
Якщо ви радіоаматор-початківець, то для більш зручної роботи, рекомендуємо вам скористатися спеціальною комп'ютерною програмою - Sprint Layout. За допомогою цієї програми ви зможете самостійно створювати та переглядати схеми на комп'ютері. Врахуйте, що створення власної схеми має сенс, тільки в тому випадку, якщо ви маєте достатній досвід та знання. Якщо ви недосвідчений радіоаматор, то користуйтеся вже готовими та перевіреними схемами.
Нижче ми наведемо схеми та описи різних варіантів підсилювача звуку:
Підсилювач звуку для навушників
Підсилювач звуку для портативних навушників має невелику потужність, але споживає дуже мало енергії. Це важливий фактор для мобільних підсилювачів, які живляться від батарейок. Також на пристрій можна помістити роз'єм для живлення від мережі через адаптер 3 вольта.
Саморобний підсилювач для навушників
Для виготовлення підсилювача для навушників вам знадобляться:
- Мікросхема TDA2822 чи аналог KA2209.
- Схема збирання підсилювача.
- Конденсатори 100 мкФ 4 шт.
- Гніздо для штекера навушників.
- Роз'єм для адаптера.
- Приблизно 30 сантиметрів мідного дроту.
- Тепловідвідний елемент (для закритого корпусу).
Схема підсилювача звуку для навушників
Підсилювач виготовляється на друкованій платі або навісному монтажі. Не використовуйте імпульсний трансформатор у цьому виді підсилювача, оскільки він може створювати перешкоди. Після виготовлення, даний підсилювач здатний забезпечити потужний і приємний звук з телефону, плеєра або планшета.
Ще з одним варіантом саморобного підсилювача для навушників ви можете ознайомитися у відеоролику:
Підсилювач звуку для ноутбука
Підсилювач для ноутбука збирається в тих випадках, якщо потужності вбудованих в нього динаміків не вистачає для нормального прослуховування або якщо динаміки вийшли з ладу. Підсилювач повинен бути розрахований на зовнішні динаміки до 2 Вт і опір обмоток до 4 Ом.
Підсилювач звуку для ноутбука
Для складання підсилювача вам знадобляться:
- Друкована плата.
- Мікросхема TDA 7231
- Блок живлення на 9 вольт.
- Корпус розміщення компонентів.
- Конденсатор неполярний 0,1 мкФ – 2 штуки.
- Конденсатор полярний 100 мкФ – 1 штука.
- Полярний конденсатор 220 мкФ - 1 штука.
- Полярний конденсатор 470 мкФ - 1 штука.
- Резистор постійний 10 кому - 1 штука.
- Резистор постійний 4,7 Ом – 1 штука.
- Вимикач двопозиційний – 1 штука.
- Гніздо для входу на гучномовець – 1 штука.
Схема підсилювача звуку для ноутбука
Порядок збирання визначається самостійно залежно від схеми. Радіатор охолодження повинен бути такого розміру, щоб робоча температура всередині підсилювача не перевищувала 50 градусів за Цельсієм. Якщо ви плануєте використовувати пристрій поза приміщенням, то для нього потрібно виготовити корпус з отворами для циркуляції повітря. Для корпусу можна використовувати пластиковий контейнер або пластмасові коробки з-під старої радіоапаратури.
Візуальну інструкцію ви можете переглянути у відеоролику:
Даний підсилювач для автомагнітоли зібраний на мікросхемі TDA8569Q, схема не складна та дуже поширена.
Підсилювач звуку для автомагнітоли
Мікросхема має такі заявлені характеристики:
- Вхідна потужність 25 ватів на канал у 4 Ом та 40 ватів на канал у 2 Ом.
- Напруга живлення 6-18 вольт.
- Діапазон частот, що відтворюються 20-20000 Гц.
Для використання в автомобілі до схеми необхідно додати фільтр від перешкод, які створюються генератором і системою запалювання. Мікросхема також має захист від короткого замикання на виході та перегріву.
Схема підсилювача звуку для автомагнітоли
Звіряючись з представленою схемою, здійсніть закупівлю необхідних компонентів. Далі намалюйте друковану плату і просвердліть отвори. Після цього протруйте плату хлорним залізом. На закінчення лудимо і починаємо припаювати компоненти мікросхеми. Врахуйте, що доріжки живлення краще покрити товстішим шаром припою, щоб не було просадок живлення.
На мікросхему потрібно встановити радіатор або організувати активне охолодження за допомогою кулера, інакше при підвищеній гучності підсилювач перегріватиметься.
Після складання мікросхеми, необхідно виготовити фільтр для живлення за наведеною нижче схемою:
Схема фільтра від перешкод
Дросель у фільтрі мотається в 5 витків, дротом перетином 1-1,5 мм., на феритовому кільці діаметром 20 мм.
Також цей фільтр можна використовувати, якщо ваша магнітола ловить «наведення».
Увага! Будьте уважними і не переплутайте полярність живлення, інакше мікросхема згоряє миттєво.
Як зробити підсилювач для стерео сигналу, ви також можете дізнатися з відео:
Підсилювач звуку на транзисторах
Як схему для транзисторного підсилювача використовуйте схему наведену нижче:
Схема транзисторного підсилювача звуку
Схема хоч і стара але має масу шанувальників, з наступних причин:
- Спрощений монтаж через малу кількість елементів.
- Немає потреби перебирати транзистори в комплементарні пари.
- 10 Вт потужності, із запасом вистачає для житлових кімнат.
- Хороша сумісність із новими звуковими картами та програвачами.
- Відмінна якість звуку.
Почніть збирання підсилювача з живлення. Розділіть два канали для стерео двома вторинними обмотками, що йдуть від одного трансформатора. На макеті зробіть мости на діодах Шоттки для випрямляча. Після мостів йдуть CRC-фільтри із двох конденсаторів по 33000 мкф і між ними резистор 0.75 Ом. Резистор у фільтр потрібен потужний цементний, при струмі спокою до 2А він розсіюватиме 3 Вт тепла, тому краще взяти із запасом на 5-10 Вт. Іншим резисторам у схемі потужності 2 Вт буде достатньо.
Підсилювач на транзисторах
Переходимо до плати підсилювача. Все, окрім вихідних транзисторів Tr1/Tr2, знаходиться на самій платі. Вихідні транзистори монтуються на радіаторах. Резистори R1, R2 і R6 краще спочатку поставити підстроювальні, після всіх регулювань випаяти, виміряти їх опір і припаяти остаточні постійні резистори з аналогічним опором. Налаштування зводиться до наступних операцій - за допомогою R6 виставляється, щоб напруга між X і нулем була рівно половиною від напруги +V і нулем. Потім за допомогою R1 і R2 виставляється струм спокою – ставимо тестер на вимірювання постійного струму та вимірюваємо струм у точці входу плюсу живлення. Струм спокою підсилювача в класі А максимальний і по суті, без вхідного сигналу, весь йде в теплову енергію. Для 8-омних колонок цей струм повинен бути 1.2 А при напрузі 27 вольт, що означає 32.4 Ват тепла на кожен канал. Оскільки виставлення струму може зайняти кілька хвилин, то вихідні транзистори повинні бути вже на радіаторах, що охолоджують, інакше вони швидко перегріються.
При регулюванні та заниженні опору підсилювача може зрости частота зрізу НЧ, тому для конденсатора на вході краще використовувати не 0.5 мкф, а 1 або навіть 2 мкф полімерної плівці. Вважається, що дана схема не схильна до самозбудження, але про всяк випадок між точкою Х і землею ставиться ланцюг Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Запобіжники слід ставити як на трансформатор, так і на силовий вхід схеми.
Хорошою ідеєю буде використання термопасти для максимального контакту між транзистором та радіатором.
Тепер кілька слів про корпус. Розмір корпусу задається радіаторами – NS135-250 по 2500 квадратних сантиметрів на кожен транзистор. Сам корпус виготовляється з оргскла або пластмаси. Зібравши підсилювач, перш ніж почати насолоджуватись музикою, необхідно для мінімізації фону правильно розвести землю. Для цього приєднайте СЗ до мінуса входу-виходу, а решту мінусу виведіть на «зірку» біля конденсаторів фільтра.
Корпус підсилювача звуку на транзисторах
Орієнтовна вартість витратних матеріалів для транзисторного підсилювача звуку:
- Конденсатори фільтра 4 штуки – 2700 рублів.
- Трансформатор – 2200 рублів.
- Радіатори – 1800 рублів.
- Вихідні транзистори – 6-8 штук 900 рублів.
- Дрібні елементи (резистори, конденсатори, транзистори, діоди) близько – 2000 рублів.
- Роз'єми – 600 рублів.
- Оргскло – 650 рублів.
- Фарба – 250 рублів.
- Плата, дроти, припій близько - 1000 рублів
У результаті виходить сума – 12100 рублів.
Також ви можете переглянути відеоролик зі збирання підсилювача на германієвих транзисторах:
Ламповий підсилювач звуку
Схема простого лампового підсилювача складається з двох каскадів - попередній підсилювач на 6Н23П та підсилювач потужності на 6П14П.
Схема лампового підсилювача
Як видно зі схеми, обидва каскади працюють у тріодному включенні, а анодний струм ламп близький до граничного. Струми вибудовуються катодними резисторами - 3мА для вхідної та 50мА для вихідної лампи.
Деталі використовуються для лампового підсилювача повинні бути новими та високої якості. Допустиме відхилення номіналів резисторів може становити плюс-мінус 20%, а ємності всіх конденсаторів можна збільшити в 2-3 рази.
Фільтруючі конденсатори повинні бути розраховані на напругу не менше ніж 350 вольт. На таку ж напругу має бути розрахований і міжкаскадний конденсатор. Трансформатори для підсилювача можуть бути звичайними - ТВ31-9 або сучасніший аналог - TWSE-6.
Ламповий підсилювач звуку
Регулятор гучності та балансу стерео на підсилювач краще не встановлювати, оскільки дані регулювання можна зробити в комп'ютері або плеєрі. Вхідна лампа вибирається з - 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П. Як вихідний пентод застосовують 6П14П, 6П15П, 6П18П або 6П43П (зі збільшеним опором катодного резистора).
Навіть якщо у вас є працюючий трансформатор, для першого включення підсилювача лапового краще використовувати звичайний трансформатор з випрямлячем на 40-60 ват. Тільки після успішного випробування та налаштування підсилювача можна встановити імпульсний трансформатор.
Гнізда для штекерів і кабелів використовуйте стандартні, для підключення динаміків краще встановити педальки на 4 контакти.
Корпус для лапового підсилювача зазвичай роблять із оболонки старої техніки або кейсів системних блоків.
Ще один варіант лампового підсилювача ви можете переглянути у відеоролику:
Класифікація підсилювачів звуку
Щоб визначити, до якого класу підсилювачів звуку належить зібраний вами пристрій, ознайомтеся з наведеною нижче класифікацією УМЗЧ:
У висновку хотілося б сказати, що заняття радіоелектронікою вимагають великого обсягу знань та досвіду, які набуваються протягом тривалого часу. Тому, якщо у вас щось не вийшло, не засмучуйтесь, підкріплюйте свої знання з інших джерел та спробуйте знову!
Я сказав би, що це просто супер простий підсилювач, що містить всі чотири елементи і видає потужність 40 Вт на два канали!
4 деталі та 40 Вт х 2 вихідний потужності Карл! Це знахідка для автолюбителів, оскільки живиться підсилювач від 12 Вольт, повний діапазон від 8 до 18 Вольт. Його можна легко вбудовувати в сабвуфери або акустичні системи.
Все сьогодні доступне завдяки використанню сучасної елементної бази. А саме мікросхема – TDA8560Q.
Це мікросхема фірми "PHILIPS". Раніше була в ході TDA1557Q, на якій можна зібрати стерео підсилювач з вихідною потужністю 22 Вт. Але її потім модернізували, оновивши вихідний каскад і з'явилася TDA8560Q з вихідною потужністю 40 Вт на канал. Також аналогом є TDA8563Q.
Схема автомобільного підсилювача на мікросхемі
На схемі мікросхема, два вхідні конденсатори і один фільтруючий. Фільтруючий конденсатор вказаний з мінімальною ємністю 2200 мкФ, але найкращим рішенням буде взяти 4 таких конденсатори і запаралелити, так ви забезпечите стабільнішу роботу підсилювача на низьких частотах. Мікросхему потрібно обов'язково встановлювати на радіатор, що більше, то краще.Складання простого підсилювача
Також можна збільшити у схемі кількість компонентів, що підвищують надійність при експлуатації, але не важливо.
Тут додалося ще п'ять деталей, поясню для чого. Два резистори на 10 К Ом приберуть фон, якщо до схеми йдуть довгі дроти. Резистор 27 К Ом та конденсатор 47 мкФ дають плавний пуск підсилювача без клацань. А конденсатор 220 пF відфільтрує високочастотні перешкоди, що йдуть по проводах живлення. Тож я рекомендую доопрацювати схему цими вузлами, зайвим не буде.
Хочу ще додати, що підсилювач розвиває повну потужність лише на навантаженні 2 Ома. На 4 Ом буде десь близько 25 Вт, що також дуже непогано. Тож нашу радянську акустику розхитає.
Низьковольтне, однополярне харчування дає додаткові плюси: використання в автомобільній акустиці, вдома можна живити від старого комп'ютерного блоку живлення.
Мінімальна кількість компонентів дозволяє вбудовувати підсилювач на заміну старому, що вийшов з ладу, на мікросхемі інших марок.
Після освоєння азів електроніки, радіоаматор-початківець готовий паяти свої перші електронні конструкції. Підсилювачі потужності звукової частоти, як правило, найбільш повторювані конструкції. Схем досить багато, кожна відрізняється своїми параметрами та конструкцією. У цій статті буде розглянуто декілька найпростіших і повністю робочих схем підсилювачів, які успішно можуть бути повторені будь-яким радіоаматором. У статті не використано складних термінів та розрахунків, все максимально спрощено, щоб не виникло додаткових питань.
Почнемо з потужнішої схеми.
Отже, першу схему виконано на відомій мікросхемі TDA2003. Це монофонічний підсилювач із вихідною потужністю до 7 Ватів на навантаження 4 Ом. Хочу сказати, що стандартна схема включення цієї мікросхеми містить невелику кількість компонентів, але кілька років тому мною була вигадана інша схема на цій мікросхемі. У цій схемі кількість компонентів зведена до мінімуму, але підсилювач не втратив свої звукові параметри. Після розробки даної схеми всі свої підсилювачі для малопотужних колонок став робити саме на цій схемі.
Схема представленого підсилювача має широкий діапазон відтворюваних частот, діапазон напруги живлення від 4,5 до 18 вольт (типове 12-14 вольт). Мікросхему встановлюють на невеликий тепловідведення, оскільки максимальна потужність досягає 10 Ватт.
Мікросхема здатна працювати на навантаження 2 Ом, це означає, що до виходу підсилювача можна підключати 2 головки з 4 Ом опором.
Вхідний конденсатор можна замінити будь-який інший, з ємністю від 0,01 до 4,7 мкФ (бажано від 0,1 до 0,47 мкФ), можна використовувати як плівкові, так і керамічні конденсатори. Решта компонентів бажано не замінювати.
Регулятор гучності від 10 до 47 ком.
Вихідна потужність мікросхеми дозволяє застосовувати його в малопотужних АС для ПК. Дуже зручно використовувати мікросхему для автономних колонок до мобільного телефону тощо.
Підсилювач працює відразу після включення, додаткового налагодження не потребує. Рекомендується мінус живлення додатково підключити до тепловідведення. Усі електролітичні конденсатори бажано використовувати на 25 Вольт.
Друга схема зібрана на малопотужних транзисторах, і більше підійде як підсилювач для навушників.
Це, напевно, найякісніша схема такого роду, звук чистий, відчуваються весь частотний спектр. З добрими навушниками, таке відчуття, що у вас повноцінний сабвуфер.
Підсилювач зібраний лише на 3-х транзисторах зворотної провідності, як найдешевший варіант, були використані транзистори серії КТ315, але їх вибір досить широкий.
Підсилювач може працювати на низькоомне навантаження, аж до 4-х Ом, що дає можливість використовувати схему для посилення сигналу плеєра, радіоприймача і т.п. Як джерело живлення використана батарейка типу крона з напругою 9 вольт.
В остаточному каскаді теж використані транзистори КТ315. Для підвищення вихідної потужності можна застосувати транзистори КТ815, але тоді доведеться збільшити напругу живлення до 12 вольт. У цьому випадку потужність підсилювача досягатиме до 1 Ватт. Вихідний конденсатор може мати ємність від 220 до 2200 мкф.
Транзистори в цій схемі не нагріваються, отже, якесь охолодження не потрібно. При використанні потужніших вихідних транзисторів, можливо, знадобляться невеликі тепловідведення для кожного транзистора.
І нарешті – третя схема. Подано не менш простий, але перевірений варіант будови підсилювача. Підсилювач здатний працювати від зниженої напруги до 5 вольт, при такому разі вихідна потужність РОЗУМ буде не більше 0,5 Вт, а максимальна потужність при живленні 12 вольт досягає до 2 Ват.
Вихідний каскад підсилювача збудовано на вітчизняній комплементарній парі. Підсилювач регулюють підбором резистора R2. Для цього бажано використовувати підстроювальний регулятор на 1кОм. Повільно обертаємо регулятор доти, доки струм спокою вихідного каскаду не буде 2-5 мА.
Підсилювач не має високої вхідної чутливості, тому бажано перед входом застосувати попередній підсилювач.
Важливу роль схемі грає діод, він тут для стабілізації режиму вихідного каскаду.
Транзистори вихідного каскаду можна замінити на комплементарну пару відповідних параметрів, наприклад КТ816/817. Підсилювач може мати малопотужні автономні колонки з опором навантаження 6-8 Ом.
Список радіоелементів
| Позначення | Тип | Номінал | Кількість | Примітка | Магазин | Мій блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підсилювач на мікросхемі TDA2003 | |||||||
| Аудіо підсилювач | TDA2003 | 1 | До блокноту | ||||
| З 1 | 47 мкФ х 25В | 1 | До блокноту | ||||
| С2 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | Плівковий | До блокноту | ||
| С3 | Електролітичний конденсатор | 1 мкФ х 25В | 1 | До блокноту | |||
| С5 | Електролітичний конденсатор | 470 мкФ х 16В | 1 | До блокноту | |||
| R1 | Резистор | 100 Ом | 1 | До блокноту | |||
| R2 | Змінний резистор | 50 ком | 1 | Від 10 кім до 50 кім | До блокноту | ||
| Ls1 | Динамічна головка | 2-4 Ом | 1 | До блокноту | |||
| Підсилювач на транзисторах схема №2 | |||||||
| VT1-VT3 | Біполярний транзистор | КТ315А | 3 | До блокноту | |||
| З 1 | Електролітичний конденсатор | 1 мкФ х 16В | 1 | До блокноту | |||
| С2, С3 | Електролітичний конденсатор | 1000 мкФ х 16В | 2 | До блокноту | |||
| R1, R2 | Резистор | 100 ком | 2 | До блокноту | |||
| R3 | Резистор | 47 ком | 1 | До блокноту | |||
| R4 | Резистор | 1 ком | 1 | До блокноту | |||
| R5 | Змінний резистор | 50 ком | 1 | До блокноту | |||
| R6 | Резистор | 3 ком | 1 | До блокноту | |||
| Динамічна головка | 2-4 Ом | 1 | До блокноту | ||||
| Підсилювач на транзисторах схема №3 | |||||||
| VT2 | Біполярний транзистор | КТ315А | 1 | До блокноту | |||
| VT3 | Біполярний транзистор | КТ361А | 1 | До блокноту | |||
| VT4 | Біполярний транзистор | КТ815А | 1 | До блокноту | |||
| VT5 | Біполярний транзистор | КТ816А | 1 | До блокноту | |||
| VD1 | Діод | Д18 | 1 | Або будь-який малопотужний | До блокноту | ||
| С1, С2, С5 | Електролітичний конденсатор | 10 мкФ х 16В | 3 | ||||
