Przy obecnym poziomie rozwoju bazy elementarnej podzespołów radioelektronicznych, proste i niezawodne zasilanie własnymi rękami można wykonać bardzo szybko i łatwo. Nie wymaga to zaawansowanej wiedzy z zakresu elektroniki i elektrotechniki. Wkrótce to zobaczysz.
Wykonanie pierwszego źródła prądu to dość ciekawe i zapadające w pamięć wydarzenie. Dlatego ważnym kryterium jest tutaj prostota obwodu, aby po złożeniu działał od razu, bez żadnych dodatkowych ustawień i regulacji.
Należy zauważyć, że prawie każde urządzenie elektroniczne, elektryczne lub urządzenie potrzebuje zasilania. Różnica polega tylko na podstawowych parametrach - wielkości napięcia i prądu, których iloczyn daje moc.
Wykonanie zasilacza własnymi rękami jest bardzo dobrym pierwszym doświadczeniem dla początkujących inżynierów elektroników, ponieważ pozwala poczuć (nie na sobie) różne wielkości prądów płynących w urządzeniach.
Współczesny rynek zasilaczy dzieli się na dwie kategorie: transformatorowe i beztransformatorowe. Te pierwsze są dość łatwe w wykonaniu dla początkujących radioamatorów. Drugą niepodważalną zaletą jest stosunkowo niski poziom promieniowania elektromagnetycznego, a co za tym idzie zakłóceń. Istotną wadą według współczesnych standardów jest znaczna waga i wymiary spowodowane obecnością transformatora - najcięższego i najbardziej nieporęcznego elementu w obwodzie.
Zasilacze beztransformatorowe nie mają ostatniej wady ze względu na brak transformatora. A raczej jest, ale nie w klasycznej prezentacji, ale działa z napięciem o wysokiej częstotliwości, co pozwala zmniejszyć liczbę zwojów i rozmiar obwodu magnetycznego. W rezultacie zmniejszają się gabaryty transformatora. Wysoka częstotliwość jest generowana przez przełączniki półprzewodnikowe, w procesie załączania i wyłączania według zadanego algorytmu. W efekcie powstają silne zakłócenia elektromagnetyczne, dlatego takie źródła należy ekranować.
Będziemy montować zasilacz transformatorowy, który nigdy nie straci na znaczeniu, ponieważ nadal jest stosowany w sprzęcie audio high-end, dzięki minimalnemu poziomowi generowanego szumu, co jest bardzo ważne dla uzyskania wysokiej jakości dźwięku.
Budowa i zasada działania zasilacza
Chęć uzyskania jak najbardziej kompaktowego gotowego urządzenia doprowadziła do pojawienia się różnych mikroukładów, wewnątrz których znajdują się setki, tysiące i miliony pojedynczych elementów elektronicznych. Dlatego prawie każde urządzenie elektroniczne zawiera mikroukład, którego standardowe zasilanie wynosi 3,3 V lub 5 V. Elementy pomocnicze mogą być zasilane napięciem od 9 V do 12 V DC. Wiemy jednak dobrze, że w gniazdku panuje napięcie przemienne 220 V o częstotliwości 50 Hz. Jeśli zostanie zastosowany bezpośrednio do mikroukładu lub innego elementu niskiego napięcia, natychmiast ulegną awarii.
Stąd staje się jasne, że głównym zadaniem zasilacza sieciowego (PSU) jest obniżenie napięcia do akceptowalnego poziomu, a także konwersja (prostowanie) go z prądu przemiennego na prąd stały. Ponadto jego poziom musi pozostać stały niezależnie od wahań na wejściu (w gnieździe). W przeciwnym razie urządzenie będzie niestabilne. Dlatego kolejną ważną funkcją zasilacza jest stabilizacja poziomu napięcia.
Ogólnie rzecz biorąc, struktura zasilacza składa się z transformatora, prostownika, filtra i stabilizatora.
Oprócz elementów głównych zastosowano także szereg elementów pomocniczych, np. diody sygnalizacyjne sygnalizujące obecność dostarczonego napięcia. A jeśli zasilacz zapewnia jego regulację, to oczywiście będzie woltomierz, a być może także amperomierz.
Transformator
W tym obwodzie transformator służy do obniżenia napięcia w gniazdku 220 V do wymaganego poziomu, najczęściej 5 V, 9 V, 12 V lub 15 V. Jednocześnie zapewnia się galwaniczną izolację przewodów wysokiego i niskiego napięcia. przeprowadzane są również obwody napięciowe. Dlatego w każdej sytuacji awaryjnej napięcie na urządzeniu elektronicznym nie przekroczy wartości uzwojenia wtórnego. Izolacja galwaniczna zwiększa także bezpieczeństwo personelu obsługującego. W przypadku dotknięcia urządzenia osoba nie znajdzie się pod wysokim potencjałem 220 V.
Konstrukcja transformatora jest dość prosta. Składa się z rdzenia pełniącego funkcję obwodu magnetycznego, który zbudowany jest z cienkich płytek dobrze przewodzących strumień magnetyczny, oddzielonych dielektrykiem, którym jest nieprzewodzący lakier.
Na pręcie rdzenia nawinięte są co najmniej dwa uzwojenia. Jeden jest pierwotny (zwany także siecią) - dostarczane jest do niego 220 V, a drugi jest wtórny - usuwane jest z niego obniżone napięcie.
Zasada działania transformatora jest następująca. Jeśli do uzwojenia sieciowego zostanie przyłożone napięcie, wówczas, ponieważ jest ono zamknięte, zacznie przez nie przepływać prąd przemienny. Wokół tego prądu powstaje zmienne pole magnetyczne, które gromadzi się w rdzeniu i przepływa przez niego w postaci strumienia magnetycznego. Ponieważ na rdzeniu znajduje się inne uzwojenie - wtórne, pod wpływem przemiennego strumienia magnetycznego powstaje w nim siła elektromotoryczna (EMF). Kiedy to uzwojenie zostanie zwarte do obciążenia, będzie przez nie płynął prąd przemienny.
Radioamatorzy w swojej praktyce stosują najczęściej dwa typy transformatorów, różniące się głównie rodzajem rdzenia – pancernym i toroidalnym. Ten ostatni jest wygodniejszy w użyciu, ponieważ dość łatwo jest nawinąć na niego wymaganą liczbę zwojów, uzyskując w ten sposób wymagane napięcie wtórne, które jest wprost proporcjonalne do liczby zwojów.
Głównymi parametrami są dla nas dwa parametry transformatora - napięcie i prąd uzwojenia wtórnego. Przyjmiemy aktualną wartość jako 1 A, ponieważ użyjemy diod Zenera dla tej samej wartości. O tym nieco dalej.
Nadal montujemy zasilacz własnymi rękami. Kolejnym elementem porządku w obwodzie jest mostek diodowy, zwany także prostownikiem półprzewodnikowym lub diodowym. Przeznaczony jest do zamiany napięcia przemiennego uzwojenia wtórnego transformatora na napięcie stałe, a dokładniej na wyprostowane napięcie pulsujące. Stąd wzięła się nazwa „prostownik”.
Istnieją różne obwody prostownicze, ale najczęściej stosowany jest obwód mostkowy. Zasada jego działania jest następująca. W pierwszym półcyklu napięcia przemiennego prąd przepływa wzdłuż ścieżki przez diodę VD1, rezystor R1 i diodę LED VD5. Następnie prąd powraca do uzwojenia przez otwarty VD2.
W tym momencie do diod VD3 i VD4 przykładane jest napięcie wsteczne, dzięki czemu są one zablokowane i nie przepływa przez nie prąd (właściwie płynie on tylko w momencie przełączenia, ale można to pominąć).
W następnym półcyklu, gdy prąd w uzwojeniu wtórnym zmieni kierunek, stanie się odwrotnie: VD1 i VD2 zamkną się, a VD3 i VD4 otworzą się. W takim przypadku kierunek przepływu prądu przez rezystor R1 i diodę LED VD5 pozostanie taki sam.
Mostek diodowy można przylutować z czterech diod połączonych według powyższego schematu. Można też kupić gotowy. Występują w wersji poziomej i pionowej w różnych obudowach. Ale w każdym razie nasuwają się cztery wnioski. Obydwa zaciski zasilane są napięciem przemiennym, są oznaczone znakiem „~”, oba mają tę samą długość i są najkrótsze.
Wyprostowane napięcie jest usuwane z pozostałych dwóch zacisków. Oznaczono je jako „+” i „-”. Pin „+” ma najdłuższą długość spośród pozostałych. A na niektórych budynkach w pobliżu znajduje się skos.
Filtr kondensatorowy
Za mostkiem diodowym napięcie ma charakter pulsacyjny i nadal nie nadaje się do zasilania mikroukładów, a zwłaszcza mikrokontrolerów, które są bardzo wrażliwe na różnego rodzaju spadki napięcia. Dlatego trzeba to wygładzić. Aby to zrobić, możesz użyć dławika lub kondensatora. W rozważanym obwodzie wystarczy zastosować kondensator. Musi jednak mieć dużą pojemność, dlatego należy zastosować kondensator elektrolityczny. Takie kondensatory często mają polaryzację, dlatego należy jej przestrzegać podczas podłączania do obwodu.
Zacisk ujemny jest krótszy od dodatniego, a na korpusie w pobliżu pierwszego znajduje się znak „-”.
Regulator napięcia L.M. 7805, L.M. 7809, L.M. 7812
Prawdopodobnie zauważyłeś, że napięcie w gniazdku nie jest równe 220 V, ale waha się w pewnych granicach. Jest to szczególnie zauważalne przy podłączaniu dużego obciążenia. Jeśli nie zastosujesz specjalnych środków, zmieni się to proporcjonalnie na wyjściu zasilacza. Jednakże takie wibracje są wyjątkowo niepożądane, a czasami nie do przyjęcia dla wielu elementów elektronicznych. Dlatego napięcie za filtrem kondensatora musi zostać ustabilizowane. W zależności od parametrów zasilanego urządzenia stosowane są dwie możliwości stabilizacji. W pierwszym przypadku stosowana jest dioda Zenera, a w drugim zintegrowany stabilizator napięcia. Rozważmy zastosowanie tego ostatniego.
W amatorskiej praktyce radiowej szeroko stosowane są stabilizatory napięcia serii LM78xx i LM79xx. Dwie litery wskazują producenta. Dlatego zamiast LM mogą występować inne litery, na przykład CM. Oznaczenie składa się z czterech cyfr. Pierwsze dwa - 78 lub 79 - oznaczają odpowiednio napięcie dodatnie lub ujemne. Dwie ostatnie cyfry w tym przypadku zamiast dwóch X: xx oznaczają wartość wyjścia U. Na przykład, jeśli pozycja dwóch X wynosi 12, to stabilizator ten wytwarza napięcie 12 V; 08 – 8 V itp.
Na przykład rozszyfrujmy następujące oznaczenia:
LM7805 → napięcie dodatnie 5V
LM7912 → 12 V ujemne U
Zintegrowane stabilizatory mają trzy wyjścia: wejściowe, wspólne i wyjściowe; zaprojektowany dla prądu 1A.
Jeżeli moc wyjściowa U znacznie przewyższa moc wejściową, a maksymalny pobór prądu wynosi 1 A, wówczas stabilizator bardzo się nagrzewa, dlatego należy go zamontować na grzejniku. Konstrukcja obudowy przewiduje taką możliwość.
Jeśli prąd obciążenia jest znacznie niższy niż limit, nie trzeba instalować grzejnika.
Klasyczna konstrukcja obwodu zasilania obejmuje: transformator sieciowy, mostek diodowy, filtr kondensatora, stabilizator i diodę LED. Ten ostatni działa jako wskaźnik i jest podłączony przez rezystor ograniczający prąd.
Ponieważ w tym obwodzie elementem ograniczającym prąd jest stabilizator LM7805 (dopuszczalna wartość 1 A), wszystkie pozostałe elementy muszą być przystosowane do prądu co najmniej 1 A. Dlatego uzwojenie wtórne transformatora jest wybierane na prąd jednego amper. Jego napięcie nie powinno być niższe od wartości ustabilizowanej. I nie bez powodu należy z takich względów wybierać, aby po wyprostowaniu i wygładzeniu U było o 2 – 3 V wyższe od ustabilizowanego, czyli tj. Na wejście stabilizatora należy podać kilka woltów więcej niż wartość wyjściowa. W przeciwnym razie nie będzie działać poprawnie. Np. dla wejścia LM7805 U = 7 - 8 V; dla LM7805 → 15 V. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jeśli wartość U będzie zbyt duża, mikroukład bardzo się nagrzeje, ponieważ „dodatkowe” napięcie gaśnie na jego wewnętrznej rezystancji.
Mostek diodowy może być wykonany z diod typu 1N4007 lub gotowy na prąd co najmniej 1 A.
Kondensator wygładzający C1 powinien mieć dużą pojemność 100 - 1000 µF i U = 16 V.
Kondensatory C2 i C3 zostały zaprojektowane w celu wygładzenia tętnienia o wysokiej częstotliwości, które pojawia się podczas pracy LM7805. Są instalowane dla większej niezawodności i są zaleceniami producentów stabilizatorów podobnych typów. Obwód działa również normalnie bez takich kondensatorów, ale ponieważ praktycznie nic nie kosztują, lepiej je zainstalować.
Zasilacz DIY do 78 L 05, 78 L 12, 79 L 05, 79 L 08
Często konieczne jest zasilanie tylko jednego lub pary mikroukładów lub tranzystorów małej mocy. W takim przypadku stosowanie mocnego zasilacza nie jest racjonalne. Dlatego najlepszą opcją byłoby zastosowanie stabilizatorów serii 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 itp. Są zaprojektowane na maksymalny prąd 100 mA = 0,1 A, ale są bardzo kompaktowe i nie większe niż zwykły tranzystor, a także nie wymagają montażu na grzejniku.
Oznaczenia i schemat połączeń są podobne do omawianej powyżej serii LM, różni się jedynie rozmieszczeniem pinów.
Przykładowo pokazano schemat podłączenia stabilizatora 78L05. Nadaje się również do LM7805.
Schemat podłączenia stabilizatorów napięcia ujemnego pokazano poniżej. Wejście wynosi -8 V, a wyjście -5 V.
Jak widać, wykonanie zasilacza własnymi rękami jest bardzo proste. Każde napięcie można uzyskać instalując odpowiedni stabilizator. Należy także pamiętać o parametrach transformatora. Następnie przyjrzymy się, jak wykonać zasilacz z regulacją napięcia.
Dla radioamatorów i w ogóle współczesnych ludzi nieodzowną rzeczą w domu jest zasilacz (PSU), ponieważ spełnia on bardzo przydatną funkcję - regulację napięcia i prądu.
Jednocześnie niewiele osób wie, że całkiem możliwe jest wykonanie takiego urządzenia własnymi rękami przy należytej staranności i znajomości elektroniki radiowej. Każdemu radioamatorowi, który lubi majsterkować przy elektronice w domu, domowe zasilacze laboratoryjne pozwolą mu na swobodne uprawianie swojego hobby. W naszym artykule dowiesz się, jak wykonać regulowany zasilacz własnymi rękami.
Co musisz wiedzieć
Zasilacz z regulacją prądu i napięcia to element niezbędny w nowoczesnym domu. Urządzenie to dzięki swojemu specjalnemu urządzeniu jest w stanie przekształcić napięcie i prąd dostępny w sieci do poziomu, jaki jest w stanie pobrać dane urządzenie elektroniczne. Oto przybliżony schemat pracy, zgodnie z którym możesz wykonać takie urządzenie własnymi rękami.
Ale gotowe zasilacze są dość drogie w zakupie dla konkretnych potrzeb. Dlatego dziś bardzo często przetworniki napięcia i prądu wykonywane są ręcznie.
Notatka! Domowe zasilacze laboratoryjne mogą mieć różne wymiary, moce znamionowe i inne cechy. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju konwertera potrzebujesz i w jakim celu.
Profesjonaliści mogą z łatwością wykonać mocny zasilacz, natomiast początkujący i amatorzy mogą zacząć od prostego typu urządzenia. W takim przypadku, w zależności od złożoności, można zastosować zupełnie inny schemat.
Co wziąć pod uwagę
Zasilacz regulowany to uniwersalny konwerter, za pomocą którego można podłączyć dowolny sprzęt domowy lub komputerowy. Bez niego żadne urządzenie gospodarstwa domowego nie będzie mogło normalnie funkcjonować.
Taki zasilacz składa się z następujących elementów:
- transformator;
- przetwornik;
- wskaźnik (woltomierz i amperomierz).
- tranzystory i inne części niezbędne do stworzenia wysokiej jakości sieci elektrycznej.
Powyższy schemat przedstawia wszystkie elementy urządzenia.
Ponadto tego typu zasilacz musi mieć zabezpieczenie przed wysokim i niskim prądem. W przeciwnym razie każda sytuacja awaryjna może doprowadzić do tego, że konwerter i podłączone do niego urządzenie elektryczne po prostu się przepalą. Wynik ten może być również spowodowany nieprawidłowym lutowaniem elementów płytki, nieprawidłowym podłączeniem lub montażem.
Jeśli jesteś początkujący, to aby własnoręcznie wykonać regulowany typ zasilacza, lepiej wybrać prostą opcję montażu. Jednym z prostych typów przetwornic jest zasilacz 0-15V. Posiada zabezpieczenie przed nadmiernym prądem w podłączonym obciążeniu. Schemat jego montażu znajduje się poniżej.
Prosty schemat montażu
Jest to, że tak powiem, uniwersalny rodzaj montażu. Poniższy schemat jest łatwy do zrozumienia dla każdego, kto chociaż raz trzymał lutownicę w rękach. Zalety tego schematu obejmują następujące punkty:
- składa się z prostych i niedrogich części, które można znaleźć zarówno na rynku radiowym, jak i w wyspecjalizowanych sklepach z elektroniką radiową;
- prosty rodzaj montażu i dalsza konfiguracja;
- tutaj dolna granica napięcia wynosi 0,05 wolta;
- dwuzakresowe zabezpieczenie wskaźnika prądu (przy 0,05 i 1A);
- szeroki zakres napięć wyjściowych;
- wysoka stabilność pracy konwertera.
Mostek diodowy
W tej sytuacji transformator dostarczy napięcie o 3 V wyższe od maksymalnego wymaganego napięcia wyjściowego. Wynika z tego, że zasilacz zdolny do regulacji napięcia do 20 V wymaga transformatora o napięciu co najmniej 23 V.
Notatka! Mostek diodowy należy dobierać kierując się maksymalnym prądem, który będzie ograniczony dostępnymi zabezpieczeniami.
Kondensator filtrujący o pojemności 4700 µF pozwoli urządzeniom wrażliwym na zakłócenia zasilania uniknąć szumów tła. Aby to zrobić, będziesz potrzebował stabilizatora kompensacyjnego o współczynniku tłumienia dla tętnień większych niż 1000.
Teraz, gdy zrozumieliśmy podstawowe aspekty montażu, musimy zwrócić uwagę na wymagania.
Wymagania dotyczące urządzenia
Aby stworzyć prosty, ale jednocześnie wysokiej jakości i mocny zasilacz z możliwością regulacji napięcia i prądu własnymi rękami, musisz wiedzieć, jakie wymagania istnieją dla tego typu konwertera.
Te wymagania techniczne wyglądają następująco:
- regulowane stabilizowane wyjście dla 3–24 V. W takim przypadku obciążenie prądowe musi wynosić co najmniej 2 A;
- nieregulowane wyjście 12/24 V. Przy dużym obciążeniu prądowym.
Aby spełnić pierwszy warunek należy zastosować stabilizator integralny. W drugim przypadku wyjście należy wykonać za mostkiem diodowym, że tak powiem, z pominięciem stabilizatora.
Zacznijmy montaż
Transformator TS-150–1
Po ustaleniu wymagań, jakie musi spełniać Twój stały zasilacz regulowany i wybraniu odpowiedniego obwodu, możesz przystąpić do samego montażu. Ale przede wszystkim zaopatrzmy się w potrzebne części.
Do montażu potrzebne będą:
- potężny transformator. Na przykład TS-150–1. Jest w stanie dostarczać napięcia 12 i 24 V;
- kondensator. Można użyć modelu 10000 µF 50 V;
- chip do stabilizatora;
- wysoki;
- szczegóły obwodu (w naszym przypadku obwód pokazany powyżej).
Następnie, zgodnie ze schematem, własnymi rękami montujemy regulowany zasilacz, ściśle według wszystkich zaleceń. Należy przestrzegać sekwencji działań.
Gotowy zasilacz
Do montażu zasilacza wykorzystywane są następujące części:
- tranzystory germanowe (głównie). Jeśli chcemy je zastąpić nowocześniejszymi elementami silikonowymi, to dolny MP37 zdecydowanie powinien pozostać germanowy. Stosowane są tutaj tranzystory MP36, MP37, MP38;
- Na tranzystorze zamontowany jest moduł ograniczający prąd. Zapewnia monitorowanie spadku napięcia na rezystorze.
- Dioda Zenera D814. Określa regulację maksymalnego napięcia wyjściowego. Pochłania połowę napięcia wyjściowego;
Notatka! Ponieważ dioda Zenera D814 pobiera dokładnie połowę napięcia wyjściowego, należy ją wybrać tak, aby wytworzyć napięcie wyjściowe 0-25 V o wartości około 13 V.
- dolna granica w zmontowanym zasilaczu ma wskaźnik napięcia wynoszący zaledwie 0,05 V. Wskaźnik ten jest rzadki w przypadku bardziej złożonych obwodów zespołu konwertera;
- czujniki zegarowe wyświetlają wskaźniki prądu i napięcia.
Części do montażu
Aby pomieścić wszystkie części, musisz wybrać stalową obudowę. Będzie w stanie osłonić transformator i płytkę zasilającą. Dzięki temu unikniesz sytuacji różnego rodzaju zakłóceń wrażliwych urządzeń.
Powstały konwerter można bezpiecznie wykorzystać do zasilania dowolnego sprzętu gospodarstwa domowego, a także do eksperymentów i testów przeprowadzanych w domowym laboratorium. Takie urządzenie można również wykorzystać do oceny wydajności generatora samochodowego.
Wniosek
Używając prostych obwodów do montażu regulowanego rodzaju zasilacza, będziesz mógł zdobyć ręce, a w przyszłości tworzyć bardziej złożone modele własnymi rękami. Nie należy podejmować się karkołomnej pracy, ponieważ w efekcie możesz nie uzyskać pożądanego rezultatu, a domowy konwerter będzie działał nieefektywnie, co może negatywnie wpłynąć zarówno na samo urządzenie, jak i na funkcjonalność podłączonego do niego sprzętu elektrycznego.
Jeśli wszystko zostanie zrobione poprawnie, to na koniec otrzymasz doskonały zasilacz z regulacją napięcia do domowego laboratorium lub innych codziennych sytuacji.
Wybór czujnika ruchu ulicznego, który ma włączyć światła
Instrukcje krok po kroku tworzenia zasilacza laboratoryjnego - schemat, niezbędne części, wskazówki montażowe, wideo.
Zasilacz laboratoryjny to urządzenie, które po podłączeniu do sieci generuje niezbędne napięcie i prąd do dalszego wykorzystania. W większości przypadków przekształca prąd przemienny z sieci na prąd stały. Każdy radioamator ma takie urządzenie, a dzisiaj przyjrzymy się, jak je stworzyć własnymi rękami, czego będziesz do tego potrzebować i jakie niuanse należy wziąć pod uwagę podczas instalacji.
Zalety zasilacza laboratoryjnego
Najpierw zwróćmy uwagę na cechy zasilacza, który będziemy produkować:
- Napięcie wyjściowe można regulować w zakresie 0–30 V.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i nieprawidłowym podłączeniem.
- Niski poziom tętnienia (prąd stały na wyjściu zasilacza laboratoryjnego niewiele różni się od prądu stałego baterii i akumulatorów).
- Możliwość ustawienia limitu prądu do 3 Amperów, po przekroczeniu którego zasilacz przejdzie w zabezpieczenie (bardzo wygodna funkcja).
- Na zasilaczu poprzez zwarcie krokodyli ustawia się maksymalny dopuszczalny prąd (ograniczenie prądu, które ustawia się rezystorem zmiennym za pomocą amperomierza). Dlatego przeciążenia nie są niebezpieczne, ponieważ w tym przypadku zadziała wskaźnik LED, wskazując przekroczenie ustawionego poziomu prądu.
Zasilacz laboratoryjny - schemat
Schemat zasilania laboratorium
Przyjrzyjmy się teraz schematowi w kolejności. Jest w Internecie już od dłuższego czasu. Porozmawiajmy osobno o niektórych niuansach.
Zatem liczby w kółkach to kontakty. Trzeba do nich przylutować przewody, które pójdą do elementów radiowych.
- Zobacz także jak to zrobić
- 1 i 2 - do transformatora.
- 3 (+) i 4 (-) - wyjście DC.
- 5, 10 i 12 - na P1.
- 6, 11 i 13 - na P2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) - do tranzystora Q4.
Diody D1...D4 połączone są w mostek diodowy. Można wziąć 1N5401...1N5408, kilka innych diod, a nawet gotowe mostki diodowe, które wytrzymują prąd stały do 3 A i więcej. Zastosowaliśmy diody tabletkowe KD213.
Mikroukłady U1, U2, U3 są wzmacniaczami operacyjnymi. Lokalizacje ich pinów, widziane z góry:
Ósmy pin ma oznaczenie „NC” - oznacza to, że nie trzeba go podłączać ani do minusa, ani do plusa zasilacza. W obwodzie piny 1 i 5 również nigdzie się nie łączą.
- Zobacz także instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia
Schemat pinów tranzystora Q1
Lepiej jest wziąć tranzystor Q2 z radzieckiego KT961A. Ale nie zapomnij położyć go na kaloryferze
Tranzystor Q3 marki BC557 lub BC327:
Tranzystor Q4 to wyłącznie KT827!
Oto jego pinout:
Schemat pinów tranzystora Q4
Rezystory zmienne w tym obwodzie są mylące - to prawda. Są one tutaj oznaczone w następujący sposób:
Obwód wejściowy z rezystorem zmiennym
Tutaj są one oznaczone w następujący sposób:
Oto także lista komponentów:
- R1 = 2,2 kOhm 1 W
- R2 = 82 Ohm 1/4 W
- R3 = 220 omów 1/4 W
- R4 = 4,7 kOhm 1/4 W
- R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
- R7 = 0,47 oma 5 W
- R8, R11 = 27 kOhm 1/4 W
- R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4 W
- R10 = 270 kOhm 1/4 W
- R12, R18 = 56 kOhm 1/4 W
- R14 = 1,5 kOhm 1/4 W
- R15, R16 = 1 kOhm 1/4 W
- R17 = 33 omów 1/4 W
- R22 = 3,9 kOhm 1/4 W
- RV1 = 100K wieloobrotowy rezystor trymera
- P1, P2 = 10KOhm potencjometr liniowy
- C1 = 3300 uF/50 V, elektrolityczny
- C2, C3 = 47uF/50V elektrolityczny
- C4 = 100nF
- C5 = 200nF
- C6 = ceramika 100 pF
- C7 = 10uF/50V elektrolityczny
- C8 = ceramika 330pF
- C9 = ceramika 100 pF
- D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
- D5, D6 = 1N4148
- D7, D8 = diody Zenera przy 5,6 V
- D9, D10 = 1N4148
- D11 = dioda 1N4001 1A
- Q1 = BC548 lub BC547
- Q2 = KT961A
- Q3 = BC557 lub BC327
- Q4 = KT 827A
- U1, U2, U3 = TL081, wzmacniacz operacyjny
- D12 = dioda LED
Jak zrobić zasilacz laboratoryjny własnymi rękami - płytka drukowana i montaż krok po kroku
Przyjrzyjmy się teraz krok po kroku montażowi zasilacza laboratoryjnego własnymi rękami. Mamy gotowy transformator ze wzmacniacza. Napięcie na jego wyjściach wynosiło około 22 V. Przygotowujemy obudowę pod zasilacz.
Wykonujemy płytkę drukowaną przy użyciu LUT:
Schemat płytki drukowanej zasilacza laboratoryjnego
Wyryjmy to:
Zmyć tonik:
Podczas montażu dowolnego elektronicznego produktu domowej roboty potrzebny jest zasilacz, aby go przetestować. Na rynku dostępna jest szeroka gama gotowych rozwiązań. Pięknie zaprojektowane, posiadają wiele funkcji. Istnieje również wiele zestawów do produkcji DIY. Nawet nie mówię o Chińczykach z ich platformami handlowymi. Kupiłem płytki modułu konwertera step-down na Aliexpress, więc zdecydowałem się je na nim wykonać. Napięcie jest regulowane, prąd jest wystarczający. Urządzenie bazuje na module z Chin, a także elementach radiowych, które były u mnie w warsztacie (leżały długo i czekały na skrzydłach). Urządzenie reguluje od 1,5 V do maksimum (wszystko zależy od prostownika użytego na płycie regulacyjnej.
Opis komponentów
Mam transformator 17,9 V i prąd o natężeniu 1,7 Ampera. Montuje się go w obudowie, co sprawia, że nie ma konieczności dobierania tej drugiej. Uzwojenie jest dość grube, myślę, że wytrzyma 2 ampery. Zamiast transformatora można zastosować zasilacz impulsowy do laptopa, ale wówczas potrzebna będzie także obudowa na pozostałe podzespoły.
Prostownik prądu przemiennego będzie mostkiem diodowym, który można również złożyć z czterech diod. Kondensator elektrolityczny wygładzi tętnienia; Mam 2200 mikrofaradów i napięcie robocze 35 woltów. Używałem go używanego, był w magazynie.
Będę regulować napięcie wyjściowe. Na rynku dostępna jest ich szeroka gama. Zapewnia dobrą stabilizację i jest dość niezawodny.
Aby wygodnie regulować napięcie wyjściowe, zastosuję rezystor regulacyjny 4,7 kOhm. Na płycie jest zainstalowane 10 kOhm, ale zainstaluję to, co mam. Rezystor pochodzi z początku lat 90-tych. Dzięki tej wartości regulacja jest zapewniona płynnie. Wziąłem też do niego uchwyt, również z kudłatego wieku.
Wskaźnik napięcia wyjściowego to . Ma trzy przewody. Dwa przewody zasilają woltomierz (czerwony i czarny), a trzeci (niebieski) służy do pomiaru. Możesz łączyć ze sobą kolor czerwony i niebieski. Następnie woltomierz będzie zasilany z napięcia wyjściowego urządzenia, to znaczy wskazanie zaświeci się od 4 woltów. Zgadzam się, nie jest to wygodne, więc nakarmię go osobno, więcej o tym później.
Do zasilania woltomierza użyję domowego układu stabilizatora napięcia 12 V. Zapewni to, że wskaźnik woltomierza będzie działał na minimum. Woltomierz zasilany jest poprzez czerwony plus i czarny minus. Pomiar odbywa się poprzez wyjście czarnego minusa i niebieskiego plusa bloku.
Moje terminale są krajowe. Posiadają otwory na wtyki bananowe oraz otwory do mocowania przewodów. Podobny . Wybrałem także przewody z końcówkami.
Zespół zasilacza
Wszystko jest zmontowane według prostego naszkicowanego schematu.
Mostek diodowy należy przylutować do transformatora. Wygiąłem go dla wygodnego montażu. Do wyjścia mostka przylutowano kondensator. Okazało się, że nie wykracza poza wymiary wysokości.
Przykręciłem ramię zasilające woltomierza do transformatora. W zasadzie się nie nagrzewa, dzięki czemu stoi na swoim miejscu i nikomu nie przeszkadza.
Usunąłem rezystor z płytki regulatora i przylutowałem dwa przewody pod rezystorem zdalnym. Przylutowałem też przewody pod zaciski wyjściowe.
Zaznacz na obudowie otwory na wszystko, co będzie na panelu przednim. Wyciąłem otwory na woltomierz i jeden zacisk. Instaluję rezystor i drugi zacisk na złączu skrzynki. Podczas montażu pudełka wszystko zostanie naprawione poprzez ściśnięcie obu połówek.
Terminal i woltomierz są zainstalowane.
Tak wyszło zamontowanie drugiego zacisku i rezystora regulacyjnego. Zrobiłem wycięcie na klucz rezystora.
Wytnij okienko na przełącznik. Montujemy obudowę i zamykamy ją. Pozostaje tylko podłączyć przełącznik i zasilacz regulowany jest gotowy do użycia.
Tak wyszedł zasilacz regulowany. Ten projekt jest prosty i może zostać powtórzony przez każdego. Części nie są rzadkie.
Powodzenia w tworzeniu wszystkich!
Cześć wszystkim. Dziś końcowy przegląd, montaż laboratoryjnego zasilacza liniowego. Obecnie istnieje wiele prac związanych z obróbką metali, produkcją nadwozi i montażem końcowym. Recenzja zamieszczona jest na blogu „Zrób to sam, czyli zrób to sam”, mam nadzieję, że nikomu tu nie odwrócę uwagi i nie sprawię, że ktokolwiek będzie cieszył oczy wdziękami Leny i Igora))). Wszystkich zainteresowanych wyrobami domowej roboty i sprzętem radiowym - Zapraszamy!!!
UWAGA: Dużo listów i zdjęć! Ruch drogowy!
Witamy radioamatora i miłośnika majsterkowania! Na początek przypomnijmy sobie etapy montażu laboratoryjnego zasilacza liniowego. Nie ma to bezpośredniego związku z tą recenzją, dlatego umieściłem ją w spoilerze:
Etapy montażu
Montaż modułu zasilania. Płytka, radiator, tranzystor mocy, 2 zmienne rezystory wieloobrotowe i zielony transformator (z lat osiemdziesiątych®) Jak sugerował mądry Kirich, samodzielnie zmontowałem obwód, który Chińczycy sprzedają w postaci zestawu konstrukcyjnego do montażu zasilacza. Na początku się zdenerwowałem, ale potem zdecydowałem, że widocznie obwód jest dobry, skoro Chińczycy go kopiują... Jednocześnie wyszły na jaw problemy z dzieciństwa tego obwodu (które Chińczycy całkowicie skopiowali) ; bez wymiany mikroukładów na bardziej „wysokonapięciowe” nie można przyłożyć do wejścia więcej niż 22 woltów napięcia przemiennego... I kilka mniejszych problemów, które zasugerowali mi nasi forumowicze, za co im bardzo dziękuję dużo. Ostatnio przyszły inżynier” AnnaSun"sugerowałem pozbycie się transformatora. Oczywiście każdy może zmodernizować swój zasilacz według własnego uznania, można też użyć generatora impulsów jako źródła zasilania. Jednak każdy generator impulsów (no może z wyjątkiem rezonansowych) powoduje duże zakłócenia na wyjściu wyjściu, a zakłócenia te częściowo przeniosą się na wyjście LabBP... A co jeśli wystąpią zakłócenia impulsowe, to (IMHO) to nie jest LabBP.W związku z tym nie będę się pozbywać „zielonego transformatora”. 
Ponieważ jest to zasilacz liniowy, ma on charakterystyczną i istotną wadę: cała nadwyżka energii jest uwalniana na tranzystorze mocy. Przykładowo na wejście podajemy napięcie przemienne 24V, które po wyprostowaniu i wygładzeniu zamieni się w 32-33V. Jeśli do wyjścia zostanie podłączone duże obciążenie, pobierające 3 A przy napięciu 5 V, cała pozostała moc (28 V przy prądzie 3 A), czyli 84 W, zostanie rozproszona przez tranzystor mocy, zamieniając się w ciepło. Jednym ze sposobów uniknięcia tego problemu i odpowiedniego zwiększenia wydajności jest zainstalowanie modułu do ręcznego lub automatycznego przełączania uzwojeń. Moduł ten został sprawdzony w: 
Dla wygody pracy z zasilaczem i możliwości natychmiastowego wyłączenia obciążenia, do obwodu wprowadzono dodatkowy moduł przekaźnikowy, pozwalający na włączenie lub wyłączenie obciążenia. To było temu poświęcone. 
Niestety ze względu na brak niezbędnych przekaźników (normalnie zwarty) moduł ten nie zadziałał poprawnie, dlatego zostanie zastąpiony innym modułem, na wyzwalaczu D, który pozwala na włączanie i wyłączanie obciążenia jednym przyciskiem .
Opowiem krótko o nowym module. Schemat jest dość znany (przesłany mi w wiadomości prywatnej): 
Lekko go zmodyfikowałem pod swoje potrzeby i złożyłem następującą płytkę: 
Z tyłu: 
Tym razem nie było żadnych problemów. Wszystko działa bardzo przejrzyście i steruje się jednym przyciskiem. Po podłączeniu zasilania 13. wyjście mikroukładu ma zawsze logiczne zero, tranzystor (2n5551) jest zamknięty, a przekaźnik jest odłączony od zasilania - odpowiednio obciążenie nie jest podłączone. Po naciśnięciu przycisku na wyjściu mikroukładu pojawia się logiczny, tranzystor otwiera się i przekaźnik zostaje aktywowany, podłączając obciążenie. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca chip do pierwotnego stanu.
Czym jest zasilacz bez wskaźnika napięcia i prądu? Dlatego próbowałem sam zbudować amperomierz. W zasadzie okazało się, że jest to dobre urządzenie, jednak ma pewną nieliniowość w zakresie od 0 do 3,2A. Błąd ten nie będzie miał żadnego wpływu przy zastosowaniu tego miernika np. w ładowarce do akumulatora samochodowego, jednak jest nie do zaakceptowania dla zasilacza laboratoryjnego dlatego wymienię ten moduł na chińskie precyzyjne tablice rozdzielcze i z wyświetlaczami mającymi 5 cyfr ...A moduł, który zmontowałem, znajdzie zastosowanie w jakimś innym, domowym produkcie. 
Wreszcie przybyły z Chin mikroukłady wyższego napięcia, o czym mówiłem w. I teraz można podać na wejście napięcie 24V AC bez obawy, że przebije się ono przez mikroukłady... 
Teraz jedyne, co pozostało do zrobienia, to przygotować obudowę i złożyć wszystkie bloki w całość, co zrobię w końcowej recenzji na ten temat.
Szukając gotowej obudowy, nie znalazłem nic odpowiedniego. Chińczycy mają dobre pudełka, ale niestety ich cena, a zwłaszcza... 
„Ropucha” nie pozwoliła mi dać Chińczykom 60 dolców, a głupio jest dawać takie pieniądze za ciało, można dołożyć trochę więcej i kupić. Przynajmniej ten zasilacz będzie dobrym rozwiązaniem.
Poszedłem więc na rynek budowlany i kupiłem 3 metry kątownika aluminiowego. Za jego pomocą zostanie zmontowana rama urządzenia.
Przygotowujemy części o wymaganym rozmiarze. Wyciągamy półfabrykaty i odcinamy rogi za pomocą tarczy tnącej. . 
Następnie układamy puste miejsca na górny i dolny panel, aby zobaczyć, co się stanie. 
Próbuję umieścić moduły w środku 
Montaż odbywa się za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym (pod łbem z wgłębieniem otwór jest wpuszczany tak, aby łeb śruby nie wystawał ponad narożnik), a z drugiej strony nakrętek. Powoli pojawiają się zarysy ramki zasilacza: 
A teraz rama zmontowana... Nie jest zbyt gładka, szczególnie w rogach, ale myślę, że malowanie zakryje wszelkie nierówności: 
Wymiary ramy pod spojlerem:
Wymiary
Niestety wolnego czasu jest mało, więc prace wodno-kanalizacyjne postępują powoli. Wieczorami w ciągu tygodnia zrobiłem panel przedni z blachy aluminiowej oraz gniazdo na zasilacz i bezpiecznik. 
Rysujemy przyszłe otwory na woltomierz i amperomierz. Rozmiar siedziska powinien wynosić 45,5 mm na 26,5 mm
Zakryj otwory montażowe taśmą maskującą: 
A za pomocą tarczy tnącej za pomocą Dremel wykonujemy nacięcia (potrzebna jest taśma klejąca, aby nie wykraczać poza rozmiar gniazd i nie zepsuć panelu zadrapaniami) Dremel szybko radzi sobie z aluminium, ale zajmuje to 3- 4 za 1 otwór 
Znowu pojawił się haczyk, sprawa banalna, zabrakło nam tarcz do cięcia do Dremela, poszukiwania we wszystkich sklepach w Ałmaty nic nie dały, więc trzeba było czekać na tarcze z Chin... Na szczęście dotarły szybko w ciągu 15 dni. Wtedy praca poszła przyjemniej i szybciej...
Wyciąłem otwory na wskaźniki cyfrowe za pomocą Dremel i je piłowałem. 
Na „rogach” kładziemy zielony transformator 
Spróbujmy na grzejniku z tranzystorem mocy. Zostanie odizolowany od obudowy, ponieważ na grzejniku zamontowany jest tranzystor w obudowie TO-3 i tam trudno jest odizolować kolektor tranzystora od obudowy. Chłodnica będzie za ozdobną kratką z wentylatorem chłodzącym. 
Panel przedni przeszlifowałem na bloku. Postanowiłem przymierzyć wszystko, co będzie z nim związane. Okazuje się tak: 
Dwa mierniki cyfrowe, wyłącznik obciążenia, dwa potencjometry wieloobrotowe, zaciski wyjściowe i oprawka LED „Current Limit”. Wygląda na to, że o niczym nie zapomniałeś? 
Z tyłu panelu przedniego.
Wszystko demontujemy i malujemy ramę zasilacza czarną farbą w sprayu. 
Do tylnej ściany mocujemy ozdobną kratkę za pomocą śrub (zakupiona na rynku samochodowym, aluminium anodowane do tuningu wlotu powietrza do chłodnicy, tenge 2000 (6,13 USD)) 
Tak to wyszło, widok od tyłu obudowy zasilacza. 
Instalujemy wentylator do przedmuchu chłodnicy za pomocą tranzystora mocy. Przymocowałem go do plastikowych czarnych zacisków, dobrze trzyma, wygląd nie ucierpi, są prawie niewidoczne. 
Zwracamy plastikową podstawę ramy z już zainstalowanym transformatorem mocy. 
Zaznaczamy miejsca montażu grzejnika. Grzejnik jest odizolowany od korpusu urządzenia, ponieważ napięcie na nim jest równe napięciu na kolektorze tranzystora mocy. Myślę, że będzie dobrze nadmuchany przez wentylator, co znacząco obniży temperaturę chłodnicy. Wentylator będzie sterowany przez obwód pobierający informacje z czujnika (termistora) przymocowanego do chłodnicy. W ten sposób wentylator nie będzie „młócił się” na pusto, ale włączy się po osiągnięciu określonej temperatury na grzejniku tranzystora mocy. 
Przymocowujemy panel przedni na miejsce i zobaczymy co się stanie. 
Zostało sporo ozdobnej kratki, więc postanowiłem spróbować zrobić osłonę w kształcie litery U na obudowę zasilacza (na wzór obudów komputerowych); jeśli mi się nie spodoba, przerobię ją na coś w przeciwnym razie. 
Przedni widok. Podczas gdy kratka jest „przynętą” i nie przylega jeszcze ściśle do ramy. 
Wygląda na to, że to dobrze działa. Kratka jest na tyle mocna, że spokojnie można na niej położyć wszystko, ale o jakości wentylacji wewnątrz obudowy nie trzeba już mówić, wentylacja będzie po prostu znakomita w porównaniu do zamkniętych obudów. 
Cóż, kontynuujmy montaż. Podłączamy amperomierz cyfrowy. Ważny: nie stawaj na moich grabiach, nie używaj standardowego złącza, tylko przylutuj bezpośrednio do styków złącza. W przeciwnym razie będzie zastępował prąd w Amperach, pokazując pogodę na Marsie. 
Przewody do podłączenia amperomierza i wszystkich innych urządzeń pomocniczych powinny być jak najkrótsze.
Pomiędzy zaciski wyjściowe (plus lub minus) zamontowałem gniazdo wykonane z folii PCB. Bardzo wygodne jest narysowanie w folii miedzianej rowków izolacyjnych w celu stworzenia platform do podłączenia wszystkich urządzeń pomocniczych (amperomierz, woltomierz, tablica odłączania obciążenia itp.) 
Płyta główna jest instalowana obok radiatora tranzystora wyjściowego. 
Tablica rozdzielcza uzwojenia jest zainstalowana nad transformatorem, co znacznie zmniejszyło długość pętli drutu. 
Teraz czas na montaż dodatkowego modułu mocy pod moduł przełączający uzwojenia, amperomierz, woltomierz itp.
Ponieważ mamy liniowy zasilacz analogowy, skorzystamy również z opcji na transformatorze, bez zasilaczy impulsowych. :-)
Trawimy tablicę: 
Lutowanie w szczegółach: 
Testujemy, montujemy mosiężne „nogi” i wbudowujemy moduł w korpus: 
Cóż, wszystkie bloki są wbudowane (z wyjątkiem modułu sterującego wentylatorem, który zostanie wyprodukowany później) i zainstalowane na swoich miejscach. Przewody są podłączone, bezpieczniki włożone. Możesz zacząć od pierwszego razu. Podpisujemy się krzyżem, zamykamy oczy i dajemy jedzenie...
Nie ma bum i nie ma białego dymu - to dobrze... Wygląda na to, że na biegu jałowym nic się nie nagrzewa... Wciskamy przycisk wyłącznika obciążenia - zapala się zielona dioda LED i przekaźnik klika. Wszystko wydaje się być w porządku jak na razie. Możesz rozpocząć testowanie. 
Jak to mówią: „wkrótce opowieść zostanie opowiedziana, ale czyn nie zostanie dokonany”. Znów pojawiły się pułapki. Moduł przełączający uzwojenie transformatora nie współpracuje poprawnie z modułem mocy. Gdy nastąpi przełączenie napięcia z pierwszego uzwojenia na kolejne, następuje skok napięcia, tj. gdy osiągnie 6,4 V, następuje przeskok do 10,2 V. Wtedy oczywiście można zmniejszyć napięcie, ale nie o to tu chodzi. Na początku myślałem, że problem tkwi w zasilaniu mikroukładów, ponieważ ich zasilanie pochodzi również z uzwojeń transformatora mocy i odpowiednio rośnie z każdym kolejnym podłączonym uzwojeniem. Dlatego próbowałem zasilać mikroukłady z osobnego źródła zasilania. Ale to nie pomogło.
Dlatego istnieją 2 opcje: 1. Całkowicie przerób obwód. 2. Odrzuć moduł automatycznego przełączania uzwojenia. Zacznę od opcji 2. Nie mogę obejść się całkowicie bez zamiany uzwojeń, bo nie lubię rezygnować z pieca w opcji, więc zamontowam przełącznik, który pozwoli wybrać napięcie podawane na wejście zasilacza z 2 opcji : 12 V lub 24 V. To oczywiście półśrodek, ale lepszy rydz niż nic.
Jednocześnie zdecydowałem się na wymianę amperomierza na inny, podobny, ale z zielonymi cyframi, ponieważ czerwone cyfry amperomierza świecą dość słabo i są słabo widoczne w świetle słonecznym. Oto co się stało: 
Tak wydaje się lepiej. Możliwe też że wymienię woltomierz na inny, bo... 5 cyfr woltomierza to zdecydowanie za dużo, 2 miejsca po przecinku w zupełności wystarczą. Mam możliwość wymiany, więc nie będzie żadnych problemów.
Instalujemy przełącznik i podłączamy do niego przewody. Sprawdźmy.
Gdy przełącznik był ustawiony w pozycji „w dół”, maksymalne napięcie bez obciążenia wynosiło około 16V 
Gdy przełącznik jest ustawiony w górę, maksymalne napięcie dostępne dla tego transformatora wynosi 34 V (bez obciążenia) 
Jeśli chodzi o uchwyty, nie zastanawiałem się długo nad opcjami i znalazłem plastikowe kołki o odpowiedniej średnicy, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. 
Przycinamy rurkę na wymaganą długość i kładziemy ją na prętach rezystorów zmiennych: 
Następnie zakładamy uchwyty i zabezpieczamy je śrubami. Ponieważ rurka kołka jest dość miękka, uchwyt jest bardzo dobrze zamocowany, a jego wyrwanie wymaga dużego wysiłku. 
Recenzja okazała się bardzo duża. Dlatego nie będę zajmował Państwa czasu i pokrótce przetestuję zasilacz laboratoryjny.
Przyjrzeliśmy się już zakłóceniom z oscyloskopem w pierwszej recenzji i od tego czasu nic się nie zmieniło w obwodach.
Sprawdźmy zatem napięcie minimalne, pokrętło regulacji znajduje się w skrajnie lewym położeniu: 
Teraz maksymalny prąd 
Ograniczenie prądu 1A 
Maksymalne ograniczenie prądu, pokrętło regulacji prądu w skrajnie prawym położeniu: 
To wszystko dla moich drogich niszczycieli radiowych i sympatyków... Dziękuję wszystkim, którzy przeczytali do końca. Urządzenie okazało się brutalne, ciężkie i, mam nadzieję, niezawodne. Do zobaczenia ponownie na antenie!
UPD: Oscylogramy na wyjściu zasilacza po włączeniu napięcia: 
I wyłącz napięcie: 
UPD2: Znajomi z forum Lutownica podsunęli mi pomysł, jak uruchomić moduł przełączający uzwojenie przy minimalnych modyfikacjach obwodu. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, dokończę urządzenie. Dlatego - ciąg dalszy. Dodaj do ulubionych Podobało się +72 +134
